皂基型洁面膏配方设计和制作工艺指南汇总.docx
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皂基型洁面膏配方设计和制作工艺指南汇总
皂基型洁面膏配方设计和制作工艺指南
摘要:
本文从皂基型洁面膏的配方结构、制作工艺两方面阐述了皂基型洁面膏中各种组分对皂基体系的作用,以及生产工艺对产品的影响,对化妆品工程师进行皂基型洁面膏产品的配方设计和生产实践具有一定的指导意义和参考价值。
一、洁面膏的配方结构
洁面膏的配方体系从结构上区分,应包含以下五部分:
1、脂肪酸+碱 2、多元醇 3、乳化剂 4、表面活性剂5、润肤剂及其他添加剂。
其中脂肪酸+碱是构成洁面膏体系的骨架,产品的稳定性以及清洁能力、泡沫效果、珠光外观、刺激性等都取决于脂肪酸的选择和配比。
常用的脂肪酸有十二酸、十四酸、十六酸、十八酸,根据各种酸的性质的以及对产品要求的不同,一般采用以一种酸为主体,其他酸为辅助的搭配比例。
脂肪酸所产生的泡沫随着分子量的增大而越来越细小,同时泡沫也越来越稳定,但是泡沫生成的难度也越来越大,其中十二酸生产的泡沫最大,也最易消失,十八酸生产的泡沫细小而持久。
因此,在配方中各种酸通过不同的搭配方式可以给产品带来不同的泡沫性质和使用感受。
在这四种脂肪酸中,对最终产品的珠光效果影响最大的是十四酸和十八酸,十四酸产生的珠光性质是一种微透明的、类似于陶瓷表面釉层的乳白色珠光,而十八酸产生的珠光是一种强烈的白色闪光状珠光。
因此,通过对各种脂肪酸的性质的分析,综合对产品的泡沫性质、珠光外观的要求,洁面膏配方中脂肪酸的搭配应该是以十四酸或十八酸为主体,其他酸为辅助的搭配方式。
脂肪酸在配方体系中的用量一般在28%~35%之间,这主要是由于生成脂肪酸皂的性质决定的,在脂肪酸和碱的中和度保持不变的情况下,脂肪酸的用量直接影响到最终产品的结膏稳定和硬度,脂肪酸的用量增加,产生的脂肪酸皂的量增大,产品的结膏温度也将随之提高,同时产品的硬度也增大。
如果配方体系中脂肪酸的用量太大,产品的结膏温度过高,可能会导致产品还没有完全皂化的情况下体系就已经结膏了,同时也会影响到产品下一步生产工艺的顺利进行。
可用于和脂肪酸中和皂化的碱有氢氧化钾、氢氧化钠、三乙醇胺等,但由于氢氧化钠生成的皂太硬,不适合用于化妆品中,而三乙醇胺的生成皂易变色,且当体系中皂的量很大时生产又不易控制,因此可用于洁面膏中的碱基本上主有氢氧化钾一种。
氢氧化钾的用量取决于配方体系中对脂肪酸和氢氧化钾的中和度的要求,也就是说氢氧化钾的用量决定于脂肪酸的用量,以及氢氧化钾中和脂肪酸的程度,脂肪酸的用量高,对脂肪酸的中和程度高,氢氧化钾的用量也要提高。
洁面膏中脂肪酸和氢氧化钾的中和度一般应该控制在75%~90%之间,这主要是有三方面的原因:
1、中和度过低,会导致体系不稳定 2、中和度过高会导致产品的刺激性增加 3、中和度过高会导致体系在皂化时皂液的粘度过高,同时形成产品时的结膏点提高,而影响生产工艺的顺利进行。
恰当的中和度应该控制在78%~85%之间,中和度的计算方法是:
(氢氧化钾的用量×氢氧化钾的纯度)÷(体系中所用的脂肪酸的用量×脂肪酸的酸值),具体的计算方法大家可以自己看看。
洁面膏常用的多元醇有甘油、丙二醇、1,3丁二醇三种,多元醇在洁面膏的配方体系中主要起到分散或溶解脂肪酸皂的作用,由于在皂化的过程中生成的皂只能微溶解于水,在生产的过程中,大量的皂如果不及时分散或溶解,皂化的过程将无法完成,生产也无法继续下去。
为了及时将生成的皂分散或溶解,必须使用大量的多元醇,甘油对皂的作用表现为分散作用,如果体系中单独使用甘油,用量一般应该在20%以上,丙二醇和1,3丁二醇对皂的作用表现为溶解,因此这两者如果单独使用的话,用量可以少一些,大约在14%以上。
多元醇对洁面膏体系的作用不仅仅表现在分散或溶解皂上,多元醇对最终产品的珠光性质和稳定性也有很大的影响,由于甘油对皂的作用是分散皂,因此产品体系中析出的珠光不会受到甘油的影响,而丙二醇和1,3丁二醇对皂的作用是溶解皂,因此在溶解皂的同时也会将析出的珠光破坏。
所以使用了丙二醇或1,3丁二醇的洁面膏珠光效果会很差甚至没有珠光。
乳化剂在洁面膏产品最主要的作用是解决一个体系稳定性的问题,准确的说应该是辅助稳定作用,添加适量的乳化剂可以有效的解决洁面膏在高温稳定性,并防止产品体系在恢复常温后泛粗的现象,乳化剂在洁面膏配方体系中的这种作用也是不可缺少的。
常用的乳化剂可以选择磷酸酯类乳化剂,其用量一般在0.5%~2%之间。
乳化剂对产品的珠光效果也有很大的影响,如果体系中的乳化剂量过多,最终的产品珠光将无法析出,因此在选择乳化剂种类的同时应该考虑到乳化剂的最低用量,在保证体系稳定的前提下乳化剂的用量应尽可能的少。
表面活性剂在皂基型洁面膏体系中最明显的作用有以下几方面:
1、对皂基的高PH具有缓冲的作用,降低皂基的刺激性 2、改善皂基的泡沫性质,改善使用时的肤感 3、增加洁面膏体系的拉丝感,使用10%左右的表面活性剂能够明显增加产品的拉丝感觉,进而增强皂基的稳定性和改善使用时的手感,这种拉丝感远远超过PEG类物质所能达到的效果。
此外,根据所使用的表面活性剂的种类的不同,表面活性剂还能够分散皂基、降低皂化过程中皂基的粘度等作用。
常用的表面活性剂有氨基酸类表面活性剂、MAP类表面活性剂、磺酸类表面活性剂。
表面活性剂的用量一般控制在10%左右,用量少了没有作用,用量多了意义不大。
皂基洁面膏产品体系中除以上几种最重要的成分外,还可以根据自己的需要添加各类润肤成分和其他具有各种功效的添加成分,由于这些成分对皂基体系的影响不大,这里就不详细讲述了。
二、洁面膏的制作工艺
在配方设计合理的情况下,洁面膏的制作工艺十分简单,也很容易操作,但因其配方结构的特殊性,因此在制作工艺上也有一些需要特别注意的地方。
和一般的皂化体系不同,皂基型洁面膏的皂化方法采用的是水相(碱液)加入油相(酸液)的方法,其中水相包括:
碱、多元醇、表面活性剂、水;油相包括:
酸、乳化剂、润肤剂,以及其他油脂类成分。
具体的操作方法是:
1、将氢氧化钾加入冷水中,溶解,然后加入多元醇,加热至75℃; 2、将酸、乳化剂、润肤剂、以及其他油脂类成分混合,加热至75℃; 3、先将油相放入乳化锅内,开启搅拌,然后将水相快速加入到油相中,在水相加入的过程中,体系中可能会出现短暂的少量产生的皂块结团现象,这种现象可以不管,等水相完全添加结束后皂团自然会消失; 4、水相添加完成后,在保持体系温度不低于80℃的情况下,保温皂化30~60分钟; 5、皂化结束后加入表面活性剂,此时应注意避免因搅拌而使体系产生气泡; 6、降温至55℃左右时加入香精和防腐剂; 7、降温至40℃~45℃,体系可是结膏时,保持温度不变,搅拌30分钟以上,搅拌结束后可以出料。
在这个操作的过程中,有以下几点应该注意:
1、由于皂化反应是一个强烈的放热反应,皂化过程中体系的温度可以升高大约10℃~20℃,因此皂化前水相和油相的温度不应过高,一般控制在70℃~75℃以内,以免最终皂化体系的温度过高。
2、从皂化开始后一直到生产结束的整个过程中,为了避免体系产生大量的气泡,应避免加热和抽真空,否则产生的气泡无法消除。
3、表面活性剂也是产生气泡的一个主要来源,因此表面活性剂应该选择在水相添加结束,体系中的皂块完全溶解后添加,也可以在皂化结束后添加表面活性剂,但添加表面活性剂的温度不应该低于60℃,以免因整个体系的温度因表面活性剂的加入而降低,从而体系的粘度增大而使由表面活性剂带入体系内的气泡无法浮上来。
在皂化的过程中,我们之所以选择将水相加入油相的方法,这主要是为了避免在皂化的过程中产生的大量的皂块无法溶解而使皂化反应无法进行下去。
因为采用水相加入油相的皂化方法,皂分散的速度快,生产的皂块还没有来得及积累在一起就迅速被分散了,而采用油相加入水相的方法,皂分散的速度慢,很容易使生成的皂块在短时间内迅速积累在一起的形成大的皂团,此时即使是体系中有大量多元醇存在的情况下,也很难再把产生的皂团打开了,特别是在大生产的条件下,这种情况更容易发生。
因此,采用水相加入油相的皂化方法比采用油相加入水相的皂化方法更合理一些,更可靠一些。
关于多元醇是放在水相里还是放在油相里也有一些不同的观点,有人认为丙二醇和1,3丁二醇等能够和酸混容,因此建议把多元醇放在油相里,认为这样更有利于溶解或分散皂,我们可以仔细分析一下多元醇溶解或分散皂的过程:
如果采用多元醇放在水相的方法,因为皂可溶解或分散于多元醇中,在碱液加入到酸液的过程中,多元醇随着碱液一同进入到酸中,使得生成的皂在生成的瞬间就马上被多元醇溶解或分散掉,这样可以防止皂块的产生;反之,如果采用多元醇放在油相的方法,虽然体系中多元醇的总量很大,但是在形成皂的局部位置的多元醇的量却很少,生产的皂无法被及时的溶解或分散掉,因此容易生成大的皂团,导致皂化过程无法继续下去。
因此,将多元醇放在水相中参与皂化的方法更合理一些。
在皂基型洁面膏生产中还有一个比较难控制的问题就是体系容易产生气泡,且产生的气泡不易消除,气泡的来源主要有两方面:
1、加热产生的; 2、表面活性剂产生的。
此外,搅拌和拉真空也是生产气泡的一个主要来源。
对于一些皂化中和度较高的体系,由于皂化时皂液的粘度较高,因此,如果这个过程中如果产生了气泡,则此气泡将很难再从体系中消除掉,因此,为了避免在此过程中产生气泡,应该确保在皂化的过程中不要因为为了保持皂化的温度而再次加热,同时,搅拌的速度也应该控制在一个合适的转速,防止将空气带进皂化体系。
表面活性剂的加入时机也是控制气泡产生的一个重要环节,有人为了降低皂液的粘度,将表面活性剂直接放在水相中参与皂化过程,这样的做法将会使表面活性剂因皂化过程剧烈的放热反应而产生大量的气泡,这些气泡被混在粘稠的皂液中无法排除,导致最终的产品中也包含大量的气泡。
此外,在整个皂化的过程中,为了控制气泡的产生,抽真空也应该是绝对禁止的,抽真空不仅不能将体系内已经存在的气泡拉出来,而且还会使体系产生更多的气泡。
产品结膏点的控制也是洁面膏制作工艺中的重要环节,适宜的结膏点应该控制在40℃~45℃,结膏点过高不方便生产,而结膏点过低又不利于产品的稳定性。
控制结膏点有两个途径:
1、控制体系中皂的含量,皂的含量高则结膏点提高,反之结膏点降低; 2、控制体系的中和度,如果中和度超过85%,则结膏温度可能会提高到50℃以上,这将给生产生产带来很大麻烦,如果中和度低于80%,则可以将结膏点控制在45℃以内。
由于配方体系的差异,为了将结膏点控制在一个适当的范围内,应该同时综合的考虑皂的含量和体系中和度对结膏点的影响,这一点大家可以根据自己的配方体系的实际情况来摸索。
在体系达到结膏点时,保持结膏点的温度,继续低速搅拌30~60分钟是十分重要的,一方面可以使皂的分布更加均匀,使体系的硬度能够控制在一个比较低的程度,而不至于使体系变成一个整体很硬的结构,同时也有利于加快珠光的结晶析出,一般以十八酸为主体的洁面膏体系,经过这样长时间的低速保温搅拌,珠光可以在生产结束后马上结晶析出,而且搅拌的时间越长,珠光效果越明显。
结束语
皂基型洁面膏的出现虽然已经有很多年了,但是国内的化妆品企业对此类产品的研究似乎仍然处于起步阶段,根据目前在世面上能够见到的国内企业所生产的洁面膏产品的分析,大多数企业所生产的洁面膏产品都没有能够达到国外同类产品的性能指标,因此国内的化妆品工程师有必要就此进行深入的交流和探讨,希望本文能够对这种探讨和交流起到一个抛砖引玉的作用。
化枚品的研发程序与配方设计
化妆品的开发程序大致有以下环节:
→产品创意→市场需求、科技动态→产品配方设计→剂型、基质、添加剂、生产工艺→产品研制实验→产品质量控制→产品包装设计→产品→市场销售
首先是要有一个产品创意。
这个创意一般是由企业市场推广部或总经理直接领导下的市场推销人员、策划部门经过广泛的市场调查,了解目前国内外化妆品市场最热销最流行的产品行情后,向研发部门提出建议。
同时企业的研发部门要充分调研和了解当前国内外化妆品的科技发展动态和信息。
我国轻工业局每年都公布"轻工业科技发展项目指南",其中有关于化妆品的行业发展趋势及研究开发重点(1999年-2000年,明确指出低刺激、功效性化妆品是发展方向,而天然植物、中草药及高科技生化制剂引入化妆品列为首选,甚至还特别具体提到第二代低刺激果酸的开发和应用。
目前市场上流行的BHA化妆品正是第二代果酸化妆品。
所以科技人员就要收集各种科技信息,国内外调研资料,最后由企业高层管理、科研和市场策划负责人一起共同确立企业近期要开发的新产品,并进一步制定出企业的中、长期研发计划,即生产一代、研制一代、储备一代。
在化妆品配方设计过程中,首先要考虑剂型问题。
比如开发防晒化妆品,先要确定其剂型,是防晒油、防晒霜还是防晒凝胶。
剂型确定之后,就要确定基质(基质对药物采说就是赋形体,化妆品就是由其基质和多种添加剂组成,添加剂在基质中发挥它的功能作用,如确定防晒产品为膏霜剂型,则要进一步确定此膏霜剂型基质的乳化体形式:
O/W、W/O、W/O/W、微乳液和液晶结构等,然后据此选择油相原料和水相原料及乳化剂。
如果要求防晒霜具有抗水性,其基质里的油相原料要选择疏水性的。
防晒产品中的主要添加剂为防晒剂,防晒剂有多种类型,选择通过高新技术(纳米技术制备出的超微细钛白粉,它对紫外线具有高的折光率、高散射能力,有极佳的阻隔作用,对可见光具有极高的透光性(皮肤不泛白,另外它不容易堵塞皮肤毛孔(这是由于它的棒状或蝶状特殊结晶结构所决定的,故超细钛白粉现在多用做高级防晒化妆品的首选物理性防晒剂。
此外,还需选用合适的化学性的防晒剂,要选择既能吸收UVB又能吸收UVA波段的,组成广谱的复合防晒剂,这需要研制人员筛选实验确定。
在剂型、基质和添加剂部分都设计好之后,便进入生产工艺设计环节。
化妆品不是化学反应的产物,故配制工艺并不复杂,但这其中有许多复配的原则和经验,如乳化原则、溶剂极性相容原则和化学惰性原则(即切忌原料组分在生产和长期储存过程中,在光、热和氧作用下发生化学反应,原料的添加顺序及溶解顺序、加入的温度和搅拌速度及时间等等都会影响最终产品的综合质量,所以,生产工艺是相当重要的一个环节,不可忽视。
经配制形成产品后,产品还需要经过质量检测,包括理化检测和卫生检测,(特殊用途化妆品还需通过安全性评价,甚至功效检测,合格后,再经灌装、包装(在生产配制和包装过程中应避免一次污染,最后是形成商品进人市场。
在化妆品的开发过程中,配方设计至关重要,因为配方设计是否科学合理将决定产品的品质,它是化妆品技术的核心。
因此,化妆品的产品配方在化妆品行业中具有一种神秘色彩,各企业都把产品的配方视为企业的技术机密加以保护。
对于化妆品配方的科学性和合理性,可依据化妆品产品的质量特性,在化妆品的配方设计中应遵循和注意以下原则:
1、安全性放在首位
因为化妆品是人们在日常生活中每天、长期和连续使用的日用品,因此其安全性被视为首要质量特性。
化妆品的安全性所指的是化妆品应无毒(经口毒性、对皮肤(发及眼黏膜无刺激性和无过敏性等。
在化妆品配方设计选择原料时,必须遵循我国的化妆品卫生法规,不选用和不含化妆品禁用原料,选用限用原料时要遵守其用量规定,不得超过我国对有毒物质的限用量。
在化妆品原料中对有毒物质,砷、汞、铅、甲醇及多种原料进行限量是非常重要的,因为在某些原料的生产过程中,由于设备、环境等因素的影响会带进一些重金属,这些有害元素就会经皮肤的皮透作用吸收后,通过血液循环累积到肝脏里而诱发机体病变。
如二战以后日本因此而出现黑皮病,还有因爽身粉里含有硼酸过多,婴儿洗澡后使用中毒死亡的严重事件,所以必须对化妆品中的有害物质进行限量。
目前(1999年12月1日后执行的化妆品卫生规范, 我国对化妆品中的原料禁用物质和限用物质增加了品种和数量,原来的卫生标准里禁用的物质359种,现在提升到493种,限用物质原来57种,现在提升到67种,可见,对化妆品安全性的重视。
我国化妆品、美容行业必须重视和遵守国家颁布的标准,不能为了企业的短暂利益,置消费者的健康而不顾。
如禁用物质雌激素、孕激素,即使是丰乳产品也不要加这些物质;斑蜇、氮芥虽有一定的生发作用,但均属禁用物质;还有在美容祛斑化妆品中使用的白降汞为禁用物质,氢醌其用量超过2%就不安全。
另一种可瞬间变白皮肤的化妆品,其含有限量物质过氧化氢,如超过限量,必定对皮肤造成伤害,美容不成,反而毁容。
总之,安全性是化妆品最重要的质量特性。
2、稳定性作为重点
当前,我国化妆品产品在保质期内出现质量问题主要表现在两方面:
一是微生物污染的卫生安全性问题;二是产品出现析水、析油、分层、沉淀、变色、变味和有膨胀现象等稳定性问题。
产品出现不稳定的主要原因多是其配方设计不尽合理,故产品稳定性是配方设计的重点内容。
如一般的膏霜(乳液类化妆品配方的组成是多样和复杂的,除油、水相原料外,还有各种功效添加剂、防腐剂、香精和色素等,属多相分散体系。
在理论上它是一个热力学不稳定体系,但它又具有动力稳定性以及电力稳定性和其他稳定因素,而使其具有相对稳定性或称为亚稳定状态,在保质期内能维持该状态即达到目的。
影响乳化体产品的不稳定因素主要有:
2.1、乳化剂的选择
乳化体配方设计最为关键的是乳化剂的选择,一般可依其乳化方式的类型来选择乳化剂,乳化方式不断在发展,有可反应式(皂基式、非反应式、液晶式、位阻式和超微乳化等乳化方式。
现通常都采用非反应乳化方式,这种乳化方式无需用碱,利用各种表面活性剂的合理复配完成乳化,它是基于表面活性剂的表面活性,降低体系的表面张力(甚至为零或负值,如离子型表面活性剂在油-水界面形成双电层产生的排斥作用 而使乳化体稳定。
非离子或高分子聚合物表面活性剂存在的亲水、亲油特性及形成双分子吸附层或液晶结构网,而使乳化体系稳定。
因此在产品的剂型、基质和原料确定后,乳化方式和乳化剂的选择至关重要,应视为配方设计之重点,它对乳化体的稳定性起决定作用。
2.2、介质黏度和分散度的影响
在研究和讨论乳化体体系的稳定性时,有著名的斯托克斯(Stokes方程式:
v=2rr(p2-p1)×g / 9η
式中:
v-体系中微粒厂滴少沉降速度
η-体系中介质黏度
r-体系中微粒(滴之半径(此式中的rr代表r的2次方)
g-重力加速度,
p1、p2分别为内相、外相之密度。
公式中的沉降速度v就是体系中的微粒(滴)的聚集速度,显然聚集速度η若大,则体系的内相(油相或者水相就很容易聚集在一起造成油水分离而不稳定,所以,沉降速度愈小,膏霜或乳液体系就愈稳定;由公式可以得出:
当体系的内相与外相,即油相与水相的密度差值(p2-p1愈小时,体系愈稳定;当体系的微粒(滴)愈小,即v愈小,也就是油滴或水滴分散得越细,v就愈小,体系就越稳定。
所以在配制乳化体时,应使高效的乳化设备,转速有3000rpm以上,体系的分散度高,产品的稳定性好且外观亮泽细腻;公式中的可是体系介质(即外相的黏度,沉降速度v是与η成反比,即外相的黏度η愈大,v愈小,体系就愈稳定。
如配制O/W型膏霜时,可通过加入亲水性高分子化合物于外相(水相增稠以提高膏霜的稳定性。
为保证化妆品产品的稳定性,在我国目前颁布的18个化妆品标准中均列有稳定性检测方法和指标(耐热、耐寒和离心试验。
在配方的设计及实验阶段,还可对试样进行强化的稳定性试验,以判断其稳定性。
其方法是确定一定的时间间隔(6h或24h,将产品先放人高温(40℃或50℃恒温箱内,经过上述确定的时间后取出,恢复常温,再放人冰箱内(-10℃或-15℃,又经过同样的时间,取出恢复常温后,再放人高温恒温箱内,如此经过两次或三次循环后,观察产品仍是稳定的,表明该产品的配方设计为合理。
3、配伍性是关键
化妆品不是化学合成反应的产物,而是由许多组分经过适当的工艺混合复配而成的产品。
一个产品所使用的原料有时多达20种以上,因此各组分间的配伍性是设计配方选取组分的一个关键,因它不仅可以影响产品的最终质量和特性,而且它还可决定产品是否稳定。
配方中各组分间的配伍性良好,相互不发生化学反应,而且还有协同作用,就可认定该配方是合理的。
化妆品的原料有近万种之多,就是常用的,也有3 000多种,要使配方中各组分间具有良好的配伍性,重要的是对各类原料的理化性质要有充分的了解,要注意原料之间的配伍,禁忌及互溶性和pH值适用范围等。
下面略举几例说明原料间的配伍性之重要。
如二合一香波,它是一种既具有洗净又具有护理头发作用的香波,即它是把香波和护发素2个产品的作用合到一个产品中。
在设计二合一香波时,要注意原料间的配伍性。
因为具有洗净去污作用的原料主要是阴离子表面活性剂,而具有护理头发的调理剂多是阳离子表面活性剂,而当阴离子、阳离子表面活性剂混合体系浓度一旦超过临界胶束浓度时,由于强烈的正负离子的静电相互作用,而产生络合反应,形成络盐导致沉淀、分层等,故在设计二合一香波时,不能简单地将洗发香波和护发素主要原料-阴/阳离子表面活性剂混合在一起,因为它们构成配伍禁忌。
为了克服相分离,可在阴离子或阳离子表面活性剂亲水基中引入EO基团,即增加亲水性,EO基团的存在降低了表面活性剂的离子密度,从而减弱了它们之间的静电相互作用,并增大了阴、阳离子复合物的亲水性。
此外,阳离子型高聚物如聚季铵盐类表面活性剂优于1831、163l等低分子阳离子表面活性剂,因其高分子链起着隔离的作用,阻碍阴、阳离子间的络合作用,故阴离子表面活性剂与聚季铵盐有良好的配伍性。
再如化妆品中常用的防腐剂尼泊金酯,美国FDA认为它是最安全的一类防腐剂,即使它的用量达到2%~3%,也仍是安全的。
但某些原料与它配伍时,可降低尼泊金酯的抑菌作用。
如与一些营养物质(如氨基酸类、胶原类等配伍即会降低活性,且遇到非离子表面活性剂时也表现为失活,因此复合型防腐剂应当为首选。
此外配伍时还应注意产品体系的pH值,因每一种防腐剂都有pH值适用范围,许多优良的防腐剂在pH值大于7的介质中,就会失去其抑菌活性,如目前市场上流行的易冲洗皂基型沐浴露,其pH值均在8以上,在选用防腐剂时应考虑选择配伍性允许的在碱性介质下不失活的防腐剂。
4、功效性要充分体现
每一种化妆品都有着它特定的功效和有用性,表现在物理化学方面的有用性:
遮盖、清洁和保湿等;生物学方面的功效:
抗皱、美白等;此外还有由于色彩、香气等心理学方面的功效。
目前我国9类属特殊用途化妆品,更具有其特定的功效作用。
在化妆品配方设计中,必须选择添加适量的功效组分,并应进行效果测试,如保湿效果达到几级等。
应与产品标明的功效相符,否则可视为对消费者的欺骗行为。
今后我国对特殊用途类化妆品的功效检测要逐渐实现量化,如对减肥功效可通过超声波测定脂肪层厚度变化来评估,这样必然对功效性化妆品的配方设计要求更科学、更严谨。
5、感观效果不可忽视(使用感和易使用性
化妆品是一种美化人体的日用化学制品,应体现一定的文化内涵和艺术性。
消费者直观要求它具有良好的外观和使用感觉。
彩妆品在此不论,就是膏霜产品也需要求其香气怡人、细腻、光滑柔软及有良好的涂沫性和铺展性。
这些感观效果多是与配
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