纺织材料学复习材料.docx
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纺织材料学复习材料
纺织材料学复习材料
1.写出部分纤维的单基结构式:
p8-9表:
纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维。
2.纤维的细度指标(定义、公式)
直接法:
用直径、投影宽度、截面积、周长、比表面积;
间接法:
用长度与重量之间的关系表示。
(1)线密度特克斯Nt(tex)
——国际标准单位
在公定回潮率下,1000米长的纤维所具有重量的克数。
Gk——纤维在公定回潮率下的重量,称为标准重量(g)
L ——纤维长度(m)
同品种纤维,Ntex↑,纤维越粗。
(2)纤度旦尼尔(旦数)Nd(denier)
——绢丝,化纤常用指标
在公定回潮率下,9000米长的纤维所具有重量的克数。
Gk——纤维在公定回潮率下的重量,称为标准重量(g)
L ——纤维长度(m)
同品种纤维,Nd↑,纤维越粗.
(3)公制支数Nm
——常用于棉纤维
在公定回潮率下,单位重量(克)的纤维所具有的长度:
Gk——纤维在公定回潮率下的重量,称为标准重量(g)
L ——纤维长度(m)
同品种纤维,Nm↑,纤维越细.
4.吸湿滞后现象:
在同一空气条件下,纺织材料吸湿平衡回潮率比放湿平衡回潮率小的现象(或叫吸湿保守性,吸湿滞后现象)。
纤维实际平衡回潮率与纤维在放湿或吸湿前的历史有关。
一般提的平衡回潮率指吸湿平衡回潮率。
产生滞后的原因:
吸湿时纤维内部氢键打开,纤维间作用力被破坏,微结构单元距离被拉开。
在此基础上,当蒸汽压减少纤维进行放湿时,
(1)水分子已经和较多极性基团结合,要离开必需赋予更多能量;
(2)放湿时内部微孔单元已经变大,不可能完全回复到原来状态,导致纤维可以保持更多的水分。
所以纤维放湿平衡回潮率会比吸湿平衡回潮率高。
5.温度对吸湿的影响
一般情况下,随空气温度提高,平衡回潮率下降;(水分子及大分子热动能增大;蒸汽压力提高)在高湿高温情况下,纤维因热膨胀,导致内部空隙增多,平衡回潮率略有增加。
6.纤维结构与吸湿的关系
对质量的影响:
吸湿后纤维重量随水分子量的增加而成比例增加。
吸湿膨胀:
吸湿后长度和截面均发生膨胀。
横向膨胀大而纵向膨胀小,表现出明显的各向异性。
对纤维密度的影响:
开始时随回潮率增大而上升,以后又下降。
回潮率小时,吸附的水分子与纤维以氢键结合,而氢键长度短于范德华力的结合长度,故纤维吸附水分子后增加的体积比原来水分子体积小,从而密度有所增加。
随纤维体积显著膨胀,而水的比重小于纤维,则密度又下降。
7.纤维拉伸断裂性能的基本指标P51-52
拉伸断裂强力:
纤维受外力直接拉伸断裂时所需要的力,是表示纤维承受最大拉伸外力绝对值的一中指标,又称绝对强力、断裂强力,单位牛顿(N)
相对强度:
将强力折合成规定粗细时的力。
a断裂应力σ:
纤维单位截面上能承受的最大拉伸力。
标准单位为N/m2(即帕),常用N/mm2(即兆帕Mpa)表示。
P:
断裂强力A:
截面面积
b断裂比强度P0:
纤维1tex粗细时能承受的拉伸力。
单位为N/tex,常用cN/dtex。
P0=P/TtP:
强度,Tt:
线密度
c断裂长度L:
单根纤维悬挂重力等于断裂强度力时的长度。
单位为km
L=P0×g/10g:
重力加速度,P0断裂比强度
断裂伸长率εa:
纤维拉伸到断裂时的伸长率。
εa=(La-L0)/L0×100
La:
试样原长,L0:
试样拉断时的长度
初始模量:
拉伸伸长率为1%时应力的100倍,单位一般为cN/dtex,反映纤维在小应力条件下的弹性或刚性。
8.定向摩擦效应和缩绒性P93
羊毛表面鳞片的根部藏于鳞片之间,而自由端指向毛尖。
当羊毛因受到外力作用而移动时,纤维向毛尖方向(逆鳞片方向)移动所受到的摩擦力μa,远大于向毛根方向(顺鳞片方向)所受到的摩擦力μw,这两种磨擦系数之差,称为定向摩擦效应。
缩绒性:
毛纤维在湿热及化学试剂作用下,经机械外力反复挤压,纤维集合体逐渐收缩紧密,并相互穿插纠缠,交编毡化,这一性能称为缩绒性。
-外部因素
温湿度、化学试剂、外力
-内部因素
定向摩擦效应、高度回缩弹性、卷曲形态
①定向摩擦效应
(1)缩呢过程中,水的存在和温度的提高使羊毛鳞片的尖端张开,同时织物受到外力挤压,呢坯中的羊毛纤维被迫发生移动,由于定向摩擦效应,毛纤维移动具有一定的方向性,即由毛尖端向根部顺鳞片方向移动;
(2)而当外力去除后,因相邻羊毛鳞片互相互咬合锁住,羊毛纤维将停留在新的位置上。
如此反复地受到外力作用,羊毛纤维的根部相互缠结,使织物发生毡缩;而纤维的尖端呈自由状态覆盖于织物表面,使呢面具有绒毛。
②优良的回弹性
羊毛的急弹性回复使羊毛纤维能产生一定程度的回缩,而羊毛纤维之间能多次地发生相对运动,将促使羊毛间交错和缠结,有利于缩绒。
③天然卷曲性
羊毛在伸直变成卷曲过程中,必然同相近的毛缠绕在一起,同时羊毛的运动是一种无规则的蠕动。
羊毛卷曲越多,对缩绒越有利。
9.再生纤维:
也称人造纤维,指以天然高分子化合物为原料,经过化学处理和机械加工而再生制成的纤维。
11.纱线的捻度与捻系数P186-187
捻度:
T
单位长度纱线上的捻回数。
常用单位有:
捻/10厘米,捻/米,捻/吋。
捻向:
是指纱线加捻后,单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。
它分Z捻和S捻两种。
加捻后,纱丝的捻向从右下角倾向左上角,倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻;纱线的捻向从左下角倾向右上角,倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。
一般单纱常采用Z捻,股线采用S捻。
捻系数α
捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度,因为相同捻度,粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。
在实际生产中,常用捻系数来表示纱线的加捻程度。
(捻回角难以测量)
捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值,可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。
捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。
12.捻系数与纱线强度的关系
对于无捻的须条,它的强力是很低的,随着加捻的程度不断提高,纤维间的摩擦力增大,滑移的纤维根数减少,且加捻使强度不匀得到改善,所以随着捻系数的增加,强度不断增加。
但是,随着加捻系数的提高,纤维因倾斜扭转所承受的预负荷增加,轴向分力在减小,所以,前一种有利因素与后一种不利因素综合作用的结果,使纱线在某一捻系数时达到强力最高值,继续加捻,纱线强力将下降。
此时的捻系数叫临界捻系数。
积极作用
a.外层纤维对内层纤维施加向心压力,摩擦力增大,不易滑脱
b.加捻使因细度不匀而造成的强度不匀得到改善
消极作用
a.纤维受到初张力
b.各层纤维倾斜程度不同,产生不同时断裂
c.轴向分力减小
14.组织点(浮点)、组织循环、纱线循环数与组织点飞数P197
组织点(浮点):
经、纬纱相互交叉时形成的交叉点
组织循环:
经组织点和纬组织点浮沉规律达到循环时,称为一个组织循环
纱线循环数:
构成一个组织循环的经纱或纬纱根数称为纱线循环数。
组织点的飞数:
在一个组织循环中,同一系统纱线相邻的两个纱线上,相应组织点之间间隔的另一系统纱线数,用符合S表示
15.原组织:
包括平纹组织plainweave、斜纹组织twillweave和缎纹组织satinweave/stitchP198(简答题)
平纹组织特点:
⏹交织点多,布面平整挺括,织物断裂强度大,耐磨性较好。
⏹平纹织物手感较硬,花纹单调,光泽略显暗淡。
⏹在织物中应用最为广泛,如棉织物中的细布、平布、粗布、府绸、帆布等;毛织物中的派力司、凡立丁、法兰绒等;化纤织物中的人造棉平布、涤棉细纺、涤棉线绢;丝织物中的塔夫绸和麻织物中的夏布、麻布。
斜纹织物特点
⏹有正反面的区别
⏹经纬纱线的交错次数少于平纹
⏹织物的手感比较柔软,光泽和弹性较好
⏹在同样密度和纱线特数的条件下,织物强力和挺括程度不如平纹织物
⏹耐磨性因纱线和纤维能退让缓冲,较好
缎纹组织织物特点
⏹正反面有明显的经纬浮长区别
⏹织物外观平滑、光泽明亮;
⏹在基本组织中,缎纹组织交织点最少,织物手感相对最柔软,弹性好
⏹在其他条件相同时,缎纹织物强力最低,易起毛起球和勾丝。
18.纤维屈服点的确定,(有图,自己看课本P231)
刚而脆:
苎麻刚而韧:
涤纶刚而强:
蚕丝柔而弱:
羊毛尼龙:
柔而韧
刚和柔用于区分模量的高或低;弱和强指强度大小;脆指无屈服现象而且断裂伸长很小;韧指断裂伸长和断裂应力较高情况
18.影响纺织纤维拉伸断裂强度的主要因素(论述)
(1)纤维内部结构
1大分子的聚合度:
一般大分子的聚合度愈高,大分子从结晶区中完全抽离出来越不容易,大分子之间横向结合力也更大些,所以强度越高。
2大分子的取向度:
纤维中大分子的取向度越高,也就是大分子或基原纤排列得越平行,大分子或基原纤长度方向与纤维轴向平行,在拉伸中受力的基原纤和大分子的根数就越多,纤维的强度就越高,屈服应力也就越高,但当拉伸到纤维读断裂时,大分子滑动量减少,伸展量也减少,故断裂伸长率下降。
3纤维的结晶:
纤维大分子、基原纤排列越规整,结晶度越高,缝隙孔洞较小且较少,大分子基原纤间结合力越强,纤维的断裂强度、屈服应力和初始模量都较高,但脆性可能有所增加。
(2)温湿度:
空气的湿湿度影响到纤维的温度和回潮率,影响到纤维内部结构的状态和纤维的拉伸性能。
①温度:
一般情况下,温度高,拉伸强度下降,断裂伸长率增大,初始模量下降。
②空气相对湿度和纤维回潮率:
纤维回潮率越大,大分子之间结合力越弱。
所以,一般情况下,纤维的回潮率高,则纤维的强度越低、伸长率越大,初始模量下降。
纺织材料吸湿的多少,对它的力学性质影响很大,绝大多数纤维随着回潮率的增加而强力下降。
(3)试验条件:
①试样长度②试样根数③试验测定的拉伸速度以及拉伸过程的类型①试样长度、弱环定理:
长度缩短,纤维最薄弱环节被测到的概率下降,只测得部分次薄弱环节的断裂强度,从而测试平均值提高②试样根数几根纤维成束拉断测得的强度比单跟测得平均值总和小,根数越多,差异越大。
19.纱线断裂机理P237
纱线断裂首先决定于纤维,两者在一定程度上相似,但又有很大区别。
纱线受力时,截面收缩,增加纱中外层纤维对内层纤维的压力。
①纱中外层纤维圆柱螺旋较长,内层纤维圆柱螺旋短,中心纤维呈皱曲直线。
因而外层伸长多,张力大;内层伸长小,张力小;中心纤维可能未伸长。
②外层纤维螺旋角大,内层螺旋角小,因而纤维张力在纱线轴向的有效分力,也是外层小于内层。
所以细纱在拉伸中,首先断裂外层纤维。
20.影响纱线断裂因素P239(重点)
纤维性能
长度:
长度短于2Lc的纤维含量,对纱强度影响很大,如棉短绒率平均增加1%。
纱线强度下降1~1.2%
强度:
纤维强度越高,纱线强度越高。
细度:
纤维较细,柔软,在纱中抱和就较紧贴,成纱强度提高。
纱线结构
特种纱、混纺比、股纱捻向
纱线结构:
纤维排列的平行程度、伸直程度、内外层转移次数等。
捻度:
强度随捻度增加而开始上升,而后又下降。
长短纤复合纱:
断裂强度随捻度增加先增加后减少,变化规律与短纤维相似,但绝对强力明显优于短纤维。
21.影响织物断裂因素P243
经向密度:
纬向密度不变,经向密度增大,则织物经向强度增加,纬向强度也增加。
可以认为是由于经向密度增加使经纱与纬纱交错次数增加,经纬纱间摩擦阻力增加,结果纬向强度增加。
纬向密度:
经向密度不变,纬向密度增大,则织物纬向强度增加,经向强度下降。
可以认为是由于纬向密度增加,织造工艺上需配置较大经纱上机张力,同时经纱在织造中受到反复拉伸次数增加,经纱相互间及与机件间摩擦增加,使经纱疲劳加剧,进而引起强度下降。
织物组织:
经纬密度都有一极限值。
在该极限值内,对织物强度有利,若超过极限值,由于密度的增加,纱线所受张力、反复作用次数以及屈曲程度过分增加,将会给织物强度带来不利的影响。
23.影响纱线拉伸断裂强度的主要因素(论述)
⑴纤维性能:
①纤维的长度:
长度短于2Lc的纤维含量,对纱强度影响很大。
②纤维的强度:
纤维强度越高,纱线强度越高。
③纤维的细度:
纤维较细,柔软,在纱中饱和就较紧贴,滑脱长度缩短,成纱强度提高。
⑵纱线结构:
除了纱线中纤维排列得平行程度、伸直程度、内外层转移次数外,最重要的影响因素是纱线的捻度。
强度随捻度增加而开始上升,而后又下降。
捻向相同,同单纱加捻相似。
24.影响织物拉伸强度的因素(论述)
(1)织物密度与织物组织:
当机织物经纬密度同时变化活任一系统密度改变时,织物断裂强度随之改变,1.纬向密度不变,经向密度增大,则织物经向强度增加,纬向强度也增加;2.经向密度不变,纬向密度增大,则织物纬向强度增加,3.经向强度有下降趋势.经纬密度都有一极限值。
在该极限值内,对织物强度有利,若超过极限值,由于密度的增加,纱线所受张力、反复作用次数以及屈曲程度过分增加,将会给织物强度带来不利的影响。
(2)纱线的线密度和结构在织物组织和密度相同条件下,用线密度高的纱线织造的织物强度比较高。
1.股线:
由股线织成的织物强度大于同线密度单纱所织成的织物。
2.纱线捻度对织物强度存在对立的两方面,当捻度在临界捻度一下较多时,捻度在一定范围内曾大,强度也上升;但当捻度接近临界捻度时,织物的强度明显下降3.捻向:
经纬两系统纱线捻向相同时,织物表面纤维倾斜方向相反,而在经纬交织处则趋于平行,因而纤维互相啮合和密切接触,织物厚度变薄,纱线间阻力增加,织物强度提高。
(3)纤维品种与混纺比纤维品种:
织物强伸性能的决定因素,低强高伸断裂强度低,但断裂伸长特别是断裂功较大,说明低强高伸织物较为耐穿。
混纺比:
如用低强高伸涤纶与棉或粘胶纤维混纺,则混纺织物断裂强度与混纺纱断裂强度相似。
合成纤维与羊毛混纺时,混纺织物断裂强度与混纺纱断裂强度一样。
25.影响弹性回复因素
纤维内部结构外部因素测试
柔曲性温度总伸长率
分子间作用力回潮率
纤维具有回弹性,主要是因为纤维在外力作用下变形时,分子链段发生移动,无定形区有一定量较弱分子被拆散,许多链段移得很远,同时在应力状态下建立新的链接,在外力除去时,大分子链因具有柔取性将克服分子间力而运动,使伸长发生回复。
当回复力小于链段在新位置的结合力时,就不能回复,发生塑性形变。
也即发生回弹纤维分子链间需有巨大的局部流动性(能够伸长)及有一定的分子间作用力(能够回弹)
纤维回弹性除与结构和外部条件有关外,还取决于设定的总伸长率,设定的总伸长率越高,相应回弹率越小。
比较不同纤维回弹率
锦纶:
大分子中碳氢链使分子链柔性提高,为分子链之间提供了较大的局部流动性,而分子链间的氢键对分子链间的相对滑移起到一定的牵制作用,故聚酰胺纤维具有优良的弹性回复性能。
棉:
分子链刚性大,链间氢键又多,结晶度也较高,局部流动性降低,回弹性较差。
锦纶、羊毛>涤纶、腈纶>丝>纤维素纤维
26.影响比热容的因素
(1)环境温度的影响随着温度提高,纤维比热容逐渐增大,以玻璃化转变温度为临界点。
一般认为随温度升高,纤维内部大分子运动能力和彼此间的结构状态发生变化,可容纳更多热能
(2)环境相对湿度的影响相对湿度变化会导致纤维内部水分多少的变化,水的比热容比纤维大,所以纤维比热容随回潮率增加而变大。
(3)纤维中孔洞和纤维间缝隙的影响纤维中孔洞和纤维间缝隙的存在使空气滞留其中,静止空气比热容比纤维小,所以孔隙率增加,比热容下降,在相同吸热速度情况下升温速度提高,纤维及集合体冷感随之下降,但空气对流后升温速度减慢。
27.影响导热系数的因素
(1)环境温湿度①随着温度提高,纤维内部大分子运动能力提高,因分子运动传递的热能也会增加。
②随着回潮率增加,纺织材料保温性能下降,冰凉感增加,导热系数上升。
③纺织材料在吸湿和放湿过程中还有明显的热效应,即吸湿放热或放湿吸热。
原因为水分子与极性亲水基团结合,水分子运动能量降低,所降低能量转换为热能释放出来。
(2)体积质量当纤维集合体体积质量小于δk时,集合体中包有较多空气,保暖性提高;当体积质量大于δk时,纤维间良好好的接触使热传导能力提高,保暖性变差。
(3)纤维的排列状态:
纤维集合体中的排列状态影响接触面积的大小,接触面积越大,热传导能力越强;纤维间平行排列程度会导致集合体热传导性能的各向异形,同时和热源的方向性关系也会影响集合体的导热性能
(4)纤维的形态:
一是形态导致纤维集合体中维持静止空气而使导热系数下降;二是形态导致纤维间接触面积减小而使导热系数下降;三是形态导致纤维结合体中直通空隙的减少而使导热系数下降。
28.纤维材料热力学三态
玻璃态
低温时,纤维大分子运动单元只有侧基、链节、短支链等短小单元,链段处于“冻结”状态,运动方式主要是局部振动和键长、键角的变化。
此时纤维拉伸模量高,强力高,形变能力小,当外力去除后变形很快消失,纤维硬脆,表现出类似玻璃的力学性质,故称玻璃态。
当链节、链段、主链旋转及侧基均被冻结时称为脆折态。
高弹态
当温度升高到玻璃化转变温度Tg后,纤维模量突然下降,纤维受较小力就可发生很大变形,且外力去除后,变形快速回复。
显示出类似橡胶的力学特征,这种状态称为高弹态。
此时分子链段已经“解冻”,链段可以绕主轴作旋转运动,使大分子卷缩、伸直变形容易。
粘流态
当温度升高到粘流转变温度Tf后,大分子热运动克服了分子间的作用力,运动单元从链段扩展至大分子链,大分子之间出现相对滑移,变形能力显著增大且不可逆。
纺织纤维呈现出具有粘滞性、可流动的液体状态,该状态称为粘流态。
29.热定形:
定形指使纤维、纱、织物达到一定宏观状态,再尽可能切断大分子间联结,使大分子应力松弛,然后在新的平衡位置上重新建立尽可能多的分子之间连接点的处理过程。
影响热定形效果的因素
热定性指在热的作用下进行的定形。
定形时间:
大分子逐步拆开达到比较完全松弛需要时间。
温度高,时间缩短;温度低,时间较长。
②定形张力:
张力为“零”时热定形称为松弛定形,在有张力或负荷的条件下进行热定形为紧张热定形。
③定形介质:
最常见为水或湿气。
③温度影响
30.极限氧指数LOI(LimitingOxygenIndex)
是指试样在氧气和氮气的混合气中,维持完全燃烧状态所需的最低氧气体积分数。
LOI数值愈大,说明燃烧时所需氧气的浓度愈高,常态下愈难燃烧。
32.织物被挤揉压或穿着时发生塑性弯曲变形形成折皱的性能,称为折皱性。
织物具有折皱回复的性能称为折皱回复性。
影响折皱性能的因素
(1)纤维性状:
纤维越粗,折皱回复性越好。
纤维弹性好,折皱回复性越好。
(2)纱线结构:
捻度适中,抗皱性好。
捻度低,纱线易滑移,纤维折皱不易回复;捻度过高,纤维已有变形,加之折痕弯曲变形,会引起塑性形变,且纤维一旦滑移,回复阻力变大,故抗皱性也差。
(3)织物结构:
厚织物折皱回复性好。
针织物的线圈结构弹性好,蓬松,厚,折皱回复性优于机织物。
机织物三原组织中,平纹交织点最多且薄,外力去除后,织物中纱线不易作相对移动回复到原来状态,故织物折皱回复性较差;缎纹组织交织点最少,折皱回复性较好;斜纹介于二者之间。
(4)环境条件:
温湿度增加时,纤维间摩擦阻力增加,导致折皱回复性降低。
棉、麻、毛湿热下易起皱。
33.起毛:
织物在实际穿着与洗涤过程中,不断经受摩擦,使织物表面的纤维端露出于织物,在织物表面出现许多毛茸,即为“起毛”;
起球:
若这些毛茸在穿着过程中不能及时脱落,就相互纠缠在一起,被揉成许多球形小粒,通常被称为“起球”。
起毛起球影响因素
经验知,起毛是普遍现象,而起球是特殊现象。
因棉、麻并不产生起球,或并不能看到球粒。
因此织物的起球必需满足以下条件:
①纤维要有足够的强度和伸长性;②纤维要柔软,易于弯曲变形和形成纠缠;③要有足够多和足够长的突出毛羽;④要有产生纠缠的摩擦条件(反复进行)
1、纤维力学性质锦纶韧性大,耐疲劳性好,故最易起球;涤纶和腈纶起毛起球也多,尤其腈纶大多为较软的针织物,起毛起球多;涤纶虽然韧性和耐疲劳性好,但模量高,不易纠缠,又大多是结构紧密、表面光滑织物的外衣,故相对起毛起球少些。
2、纤维的表面形态和性质纤维粗、异形,抗弯刚度大,不易弯曲缠绕;纤维表面粗糙,摩擦系数大,不利于起毛,但摩擦中有利于纠缠与成球。
3、毛羽量和毛羽长度短纤维提供更多的端毛羽,而过短的纤维足以起毛,但易于脱落而不易成球;纱线捻度大,结构紧密,纱线粗节少,结构松区域小,初始毛羽少,都不利于毛羽量和毛羽长度的增加;织物蓬松,交织点少,都有利于起毛量和起毛长度的增加。
34.耐磨性指织物抵抗磨损的特性。
.影响织物耐磨性的主要因素
(1)、纤维的几何特征纤维长,纤维间抱合力大,摩擦时纤维不易从纱线中抽出,有利于织物耐磨性。
如精梳棉织物由于除了短绒,耐磨性比普梳好;中长纤维织物及长丝织物耐磨性好于棉型织物。
纤维细度适中有利于耐磨,一般2.78~2.33dtex较好。
过细纤维在磨损过程中容易纠缠和断裂;过粗纤维则会使截面内纤维总根数减少,抱合力减弱,不利耐磨性。
中长纤维织物由于细度适中,故耐磨性较好。
(2)、纤维的力学性能纤维的断裂伸长率、弹性回复率及断裂比功是影响织物耐磨性的决定性因素。
纤维断裂伸长率大、弹性回复率高及断裂比功大的,织物耐磨性比较好。
如锦纶就具有最优的耐磨性,其与其他纤维混纺可显著提高耐磨性。
(3)、纱线的性状纱线捻度大,纤维应力大,纤维片段可移动小,且过大的捻度会使纱体变得刚硬,摩擦时易造成局部应力过大,使纱线过早磨损,不利于织物耐磨。
捻度过小,纱体疏松,纤维在纱中受束缚程度小,容易抽出,也不利于织物耐磨。
线织物耐平磨性好于纱织物。
这是由于股线中结构较单纱紧密,纤维间抱合较好,不易抽出。
从织物耐磨性考虑,应要求耐磨性高的纤维分布在纱的外层。
如涤腈混纺时,若两种纤维长度相近,则应采用细度比腈纶粗的涤纶,以使混纺后,涤纶大多转移到纱的外层,从而改善织物耐磨性。
(4)、织物的几何结构织物厚,耐平磨性好。
织物经、纬密度较低时,浮长较短的平纹织物较为耐磨,这是因为织物结构疏松,摩擦时纤维易于移动,减少冲击和磨损;当经、纬密度较高时,浮长较长的缎纹织物较耐磨,这是因为纤维间有较好的抱合,不易被抽拔;斜纹织物一般较耐磨,经、纬密度应适中。
织物单位面积重量对平磨性影响显著,其随单位面积重量的增加而线性增大。
织物表观密度小,毛羽多,耐磨。
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