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第三章电子教案doc
第一章服装用织物
教学目的和要求:
1、使学生掌握织物分类、组织结构和服用性能及常用织物的特征。
2、使学生理解织物的分析鉴别。
了解织物的量度。
重点和难点:
织物的组织结构。
第一节织物概述
一、织物的分类
(一)按织造方法分:
机织物、针织物和无纺布。
(二)按纺织品在服装中的用途分:
面料和辅料
(三)按起花工艺分:
原色面料、染色面料、织花面料、色纺面料、花色纱线面料、烂花面料、绣花面料、轧花面料、轧皱面料及其他。
(四)按织物的组织结构分:
平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、变化组织织物、复合组织织物和提花组织织物。
(五)按组成织物的原料分类:
纯纺织物、混纺织物和交织织物。
二、织物的量度
(一)长度
1、梭织物的长度:
用匹长量度(匹长:
织物沿其长度方向,两端最外边完整的纬纱之间的距离。
单位:
米)。
2、针织物的长度:
匹长分定重方式和定长方式。
(二)宽度
1、梭织物的幅宽:
织物沿宽度方向,最外边的两根经纱间的距离,单位:
厘米。
2、针织物的幅宽
(三)织物的厚度
织物的厚度指在一定压力下织物的绝对厚度,以mm为单位。
与体积重量、蓬松度、刚柔度有关,影响服装的风格、保暖性、透气性、悬垂性、重量和耐磨性等。
分类:
厚型、中型和薄型
(四)织物的重量
概念:
干燥无浆织物,单位面积所具有的重量。
计量:
以每米克重(g/m)或以每平方米克重(g/m²)。
作用:
影响服装的服用性能、加工性能及计算价格。
(五)织物的体积重量
概念:
织物单位体积内重量。
表示:
克/厘米³。
作用:
影响手感、导热性和透通性。
三、织物的分析鉴别
(一)各类型纺织面料及相似易混淆面料的鉴别
1、棉型面料—纯棉、棉混纺及棉型化纤面料。
(1)纯棉:
光泽一般,无亮光,布面不够整洁。
手感柔软,有温暖感,弹性不好。
高支、精梳获丝光等有改善。
(2)棉涤:
光泽比纯棉好,较明亮。
布面细洁平滑,无棉结。
手感挺括滑爽,弹性较好。
(3)粘纤:
光泽好,色泽鲜艳。
布面光滑细洁,手感柔软重垂,悬垂下坠感好,抗皱性差。
湿强差。
2、毛型面料—纯毛、毛混纺及化纤仿毛面料。
(1)纯毛精纺:
多为薄型和中型。
表面光洁平整,质地精细,纹路清晰,光泽柔和,有膘光感,色正。
手感柔软、滑糯,身骨挺括、悬垂。
(2)纯毛粗纺:
多为厚型和中型。
呢面丰满,质地或蓬松或致密。
正面不露纹地。
手感柔软、温暖、丰厚、无板结感,挺括而有弹性,垂感好。
(二)织物正反面鉴别
1、根据花色光泽:
正面光泽好、颜色匀净。
印花面料正面图案清晰完整。
2、根据洁净程度:
正面结晶,疵点、杂质、纱结等多在反面。
3、根据组织特征:
单面斜纹面料正面有斜向纹路;双面斜纹面料,斜向纹路饱满清晰的一面为正面;缎纹面料正面光亮平滑;提花面料正面花纹完整无虚线;纱罗织物正面纹路清晰,绞经突出。
4、根据质感特征:
起绒、毛圈面料,有毛绒、毛圈一面为正面。
特殊风格的一面为正面。
凹凸织物正面紧密而细腻,凸出的条纹或图案,立体感强。
5、根据布边特征:
正面较平整、逛街,反面稍粗糙,有些布边织有或印有文字、号码,清晰地为正面。
有些布边有针眼,凸出的是正面。
6、根据包装形式:
单幅面料正面朝下,双幅的正面向里。
7、双面面料:
两面在色泽、组织外观上均相同,不分正反;或两面的质感、效应各有差异,无正反面。
(三)织物经纬向鉴别
1、机织面料
(1)根据布边:
与布边平行的匹长方向为经向。
(2)根据伸缩性:
经向伸缩性较小,不易变形。
(3)根据经纬密度:
密度大的方向为经向。
(4)根据纱线粗细:
细者为经向。
(5)根据上浆情况:
上浆方向为经向。
(6)根据所用纱线情况:
如有股线和单纱,则股线为经向。
特殊纱为纬向。
(7)根据交织物的原料:
按棉、毛、丝等顺序为经向。
(8)绒条面料:
沿绒条方向为经向;毛巾织物以起毛圈纱的方向为经向。
(9)纱罗织物中:
由绞纱的方向为经向。
2、纬编针织面料
(1)片状面料沿布边方向为纵向,筒状环圈方向为横向。
(2)纬编针织物的线圈是沿纵向逐一穿套的,穿套方向为纵向。
(3)拆散时,纱线沿横向逐一退圈脱出。
(4)一般的纬编面料横向延伸性优于纵向。
(四)倒顺识别
面料的倒顺指:
毛绒、花格、色光有方向性,即以不同的角度观察或面料以不同角度摆放显示不同效果。
1、倒顺毛、倒顺绒:
用手抚摸面料表面,毛头、绒头倒伏顺滑,且阻力小的方向为顺毛、顺绒。
2、倒顺花、倒顺格
3、倒顺光:
主要根据亮度强与弱的方向。
(五)织物原料种类鉴别
(六)织物密度分析
1、梭织物的密度与紧度
密度包括经向和纬向密度,指沿织物纬向(经密)和经向(纬密)的单位长度中纱线排列的根数,即纱线排列的疏密程度。
单位:
根/10cm。
紧度即相对密度:
指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。
比值大,织物紧密。
2、针织物的紧密度
概念:
针织物内单位长度上或单位面积内的线圈数。
分类:
横向密度(沿线圈横列方向以5cm内的线圈纵行数)、纵向密度和总密度(5×5cm²内的线圈数)。
影响因素:
线圈长度、纱线性质及粗细。
作用:
对保暖性、透气性及强度、弹性、耐磨性等有影响。
第二节织物的组织结构
一、梭织物的组织结构
(一)形成过程
(二)织物组织
1、基本概念
(1)织物组织:
梭织物内经纬纱线相互上下沉浮的规律。
(2)经组织点(或经浮点):
在经纬纱相交处,凡经纱浮于纬纱之上的点。
(3)组织循环(完全组织):
经组织点和纬组织点的排列规律在织物中重复出现为一个组成单元。
Rj=Rw=2
(4)经面组织:
一个完全组织中经组织点多于纬组织点时的组织。
(5)浮长:
凡连续浮在另一系统纱线上的纱线长度。
(6)飞数(S):
在组织循环中,同一系统纱线中相邻两根纱线上相应的经(纬)组织点在纵向(或横向)所间隔的经(纬)纱根数。
(7)规则组织:
组织点飞数为常数的织物组织。
(8)梭织物的组织参数:
组织循环中的纱线数和组织点飞数。
(9)组织图:
表示织物中经、纬纱交织规律的示意图。
(意匠图)
2、组织的种类:
基本组织、变化组织、联合组织及复杂组织和大提花组织。
(三)原组织
1、概念:
凡在组织循环,完全经纱数与完全纬纱数相等,组织点飞数为常数,一个系统的每根纱线只与另一系统的纱线交织一次的组织。
2、平纹组织:
Rj=Rw=2,Sj=Sw=1,
平纹组织的特点
(1)交织点最多,纱线屈曲最多,浮长线最短,织物坚牢、耐磨、硬挺、平整,弹性较小,光泽较弱、手感较硬。
(2)纱线间不能挤紧,透气性较好。
(3)外观单调。
(4)能织出各种不同的外观效果。
(条纹、格子、起绉、泡泡纱等)
用途:
广泛用于各种织物。
(棉:
平布,麻:
夏布,毛:
凡立丁、派力司、法兰绒,丝:
纺绸等)
3、斜纹组织
(1)构成:
组织图上有经组织点或纬组织点构成的斜线,面料表面上有浮长线构成的斜纹。
一个组织循环不少于3根经纱和3根纬纱。
(2)表示:
分式。
(3)分类:
经面斜纹和纬面斜纹。
左斜纹和右斜纹。
单面斜纹和双面斜纹。
急斜纹和缓斜纹。
(4)特点:
纱线空隙较少,排列较密,紧密度大于平纹。
柔软、厚实,光泽弹性抗皱比平纹好好。
耐磨性和坚牢度小于平纹织物。
正反面有区别,
(5)用途:
棉:
卡其、斜纹布、牛仔布,毛:
华达呢、哔叽,丝:
美丽绸。
4、缎纹组织
构成:
经纱或纬纱在织物中形成一些单独的、互不相连的、相距较远的、分布均匀的经组织点或纬组织点。
特点:
(1)循环越大,浮线越长。
越柔软、平滑匀整和光亮。
(2)坚实度小于斜纹。
密度大于斜纹。
(3)易起皱,不宜水洗。
表示:
分式。
(分母:
S,分子:
R).
参数:
Rj=Rw≥5,1<S<R-1,S与R互为质数。
分类:
经面缎纹和纬面缎纹。
用途:
五枚和八枚。
(四)变化组织:
在原组织的基础上,变更原组织的某个条件而派生的组织。
1、平纹变化组织:
重平组织、方平组织、变化重平组织、变化方平组织。
2、斜纹变化组织:
(1)加强斜纹组织
(2)复合斜纹组织
3、缎纹变化组织:
(1)加点缎纹
(2)变则缎纹
(五)联合组织
1、条格组织2、绉组织3、透孔组织4、凸条组织5、蜂巢组织
(六)复杂组织:
1、二重组织2、双层组织3、起毛组织4、纱罗组织5、毛巾组织6、大提花组织
二、针织物的结构特征
(一)分类
1、按原料组成分类:
纯纺、混纺、交织
2、按生产和形成方式分:
纬编和经编
3、按加工成型分:
针织坯布和针织成型产品
4、按针织物单双面分:
单面和双面针织物(双正和双反)
5、按纱线种类分:
普通、变形、花式针织物
6、按组织结构分:
基本、变化、花式和复合组织针织物
7、按织物用途分:
服装用针织物、室内装饰用针织物、医疗用针织物、产业用针织物
(二)针织物的生产流程:
1、准备工序2、针织工序3、染整工序4、成缝工序
(三)针织物组织
1、线圈:
是针织物构成的基本单元,决定着针织物的外观和特性。
2、线圈横列:
针织物中线圈按横向连接的行列。
线圈纵行:
线圈沿纵向串套的行列。
3、圈距:
按线圈横列方向,两个左右相邻线圈对应点间的距离。
圈高:
按线圈纵行方向,两个上下相邻线圈对应点间的距离。
4、正面:
由线圈圈柱覆盖着圈弧的一面。
反面:
由线圈圈弧覆盖着圈柱的一面。
5、表示:
结构图和编织图。
(四)基本组织:
由线圈以最简单的方式组合而成。
包括:
纬平针、罗文和双反面组织以及经编的编链、经平和经缎组织等。
1、纬平针组织(平针组织)
(1)概念:
由连续的单元线圈单向相互串套而成。
是单面纬编针织物的原组织,是最简单的针织物组织。
(2)特点:
结构简单,表面平整。
手感柔软,轻薄透气。
两面有不同的外观,正面纵向条文、反面弧形线段。
正面光洁、明亮,反面光泽较暗。
纵、横向有较好的延伸性,横比纵好。
有脱散性和卷边性或线圈歪斜。
(3)表示:
结构图和编织图。
(4)适用:
内衣、休闲装、运动衫、裤、袜子、手套、T恤衫和毛衣等。
2、纬编罗纹组织
(1)概念:
双面纬编针织物的原组织,由正面线圈纵行和反面线圈纵行相间配置而成。
(2)分类:
1+1罗纹(以一列正面线圈纵行与一列反面线圈纵行配置而成)、2+2罗纹和3+3罗纹、2+3罗纹、4+5罗纹等。
(3)特点:
两面都呈现明显的正面线圈。
横向有较大的弹性和延伸性。
密度越大,弹性越好。
厚度和蓬松度较大。
顺编织方向不能脱散,有逆编织方向脱散性。
卷边小,但左右有一定的卷边性。
(4)用途:
弹力背心、衫裤、运动裤、羊毛衫裤及服装的下摆、领口、袖口、裤口、袜口等。
3、双反面组织
(1)概念:
有正面线圈横列和反面线圈横列,以一定的组合相互交替配置而成。
(2)特点:
松弛状态时,正反面都是反面横列的外观。
较厚实。
纵向和横向弹性与延伸性相近。
上、下不卷边,都能脱散。
(3)分类:
1+1、2+2、3+3等。
(4)用途:
适用于婴幼儿服装、袜子、手套、毛衫、头巾等成型针织品。
4、编链组织
(1)概念:
每根经纱始终在同一织针上垫纱成圈的组织。
(2)特点:
经纱单独成线圈纵行,延伸性小。
(2)分类:
闭口和开口。
(3)用途:
用于钩编织物和装饰类织物的地组织。
复合织物可用于外衣和衬衫类针织物。
5、经平组织
(1)概念:
每根经纱在相邻两枚织针上交替垫纱成圈的组织。
(2)特点:
两个横列组成一个完全组织。
有一定的纵、横向延伸性。
织物较轻薄,正反两面均呈菱形网眼外观。
卷边性不显著。
逆向脱散,使纵向分成两片。
(3)用途:
用于衬衫、外衣等。
6、经缎组织
(1)概念:
每根经纱顺序地在3枚或3枚以上的织针上垫纱成圈,再顺序地在返回原位过程中逐针垫纱成圈而织成的织物。
(2)特点:
卷边性不显著。
逆向脱散,使纵向分成两片。
表面形成横向条纹。
2、双罗纹组织(棉毛布)
(1)概念:
由两个罗纹组织交叉复合而成。
(2)特点:
厚实、柔软、保暖。
结构稳定、挺括且悬垂,有一定的弹性。
无卷边、不易脱散。
(3)用途:
用于内衣和运动衫裤。
3、经绒组织
(1)概念:
由每根经纱轮流地在相隔两枚针的织针上垫纱成圈而成。
(2)特点:
形态较平整,卷边性类似纬平针组织。
横向延伸性较小,逆向脱散。
(3)用途:
用于内、外衣及衬衫等。
4、经斜组织
(1)概念:
由每根经纱轮流地在相隔3根针的织针上垫纱成圈而成。
(2)特点:
与经绒组织相似。
延展线更长,横向延伸性更小。
(3)用途:
用于外衣。
三、机织物与针织物的比较
1、组织结构
纱线的状态不同:
机织物由相互垂直的经纬纱交织而成。
纱线弯曲度不很大,联系紧密,结构较坚实。
针织物由线圈相互串套而成,基本构成要素为线圈。
纱线呈弯曲状态,空隙较大,结构较松散,可移动性强。
2、服用性能
(1)机织物挺括、有形、悬垂,尺寸稳定性较好;针织物伸缩性较大,尺寸稳定性不良,易变形,不够挺括,影响穿着、美观和耐牢。
(2)机织物的强度和耐磨性优于针织物。
(3)机织物的一般组织脱散性小,不易起毛、勾丝;针织物易起毛、勾丝,脱散性大。
(4)针织物柔软度、透气性比机织物好,穿着舒适,便于活动。
(5)针织物的抗皱性、弹性和延伸性优于机织物。
3、生产工艺
(1)机织物流程长,针织物短且产量高。
(2)机织物对纱线的要求范围较广,针织物对细度、均匀度要求较高。
(3)针织物可直接生产成型产品或半成型产品,提高效率。
4、应用领域
机织物风格多样用途广泛:
外衣裤、西装、大衣、衬衫、室内装饰及工业生产等。
针织物柔软、弹性好、合身性优良。
用于:
内衣、紧身衣、运动衣、舞蹈服、婴儿服装、居家服和休闲服及袜子、手套、毛衣等。
四、非织造布的结构特征(non-wovenfabric)
1、概念:
(1)不经传统的纺纱、机织或针织的工艺过程,由纤维层构成的纺织品(包括由纱线层构成的缝编非织造织物)。
(2)直接由纺织纤维、纱线或长丝,经机械或化学加工,使之粘合或结合而成薄片装或毡装、絮状结构物。
(无纺布或无纺织布)。
2、生产工艺简述
(1)四个环节:
纤维准备(开松、除杂、混合、成卷和气流输送)、纤维成网(平行排列、交叉排列和无定向排列)、纤维网结合(粘合法、缝编法和针刺法)、后处理(烘燥、定型、后加工、染色、印花、轧花涂层和复合等)。
(2)方法:
干法、湿法、熔融法、缝编法和针扎法。
3、纤网结构非织造物
(1)纤网排列方式:
平行排列、横向排列和杂乱排列。
(2)纤网加固方式
4、纱线型缝编结构的非织造布
(1)纱线层-缝编纱型缝编结构
(2)纱线层-毛圈型缝编结构
5、非织造布的规格
6、非织造布的特点
(1)非织造布从整个产品系统来说是介于传统纺织品、塑料与纸张三者之间的新型材料。
(2)非织造布打破了传统纺纱工艺,从纤维直接到织物,缩短了生产周期,流程短,成本低,产量高。
(3)非织造布采用的原料来源广,种类多,除纺织纤维外,还包括传统纺织工艺难以使用的原料,如纺织下脚纤维、玻璃纤维、金属纤维、碳纤维等,根据成品要求选用。
(4)非织造布的生产工艺灵活多样,决定了它外观、性能、结构、用途的多样化。
(5)非织造布产品种类繁多,应用广泛,一般分为耐用型和用即弃型两类。
7、非织造布的应用
(1)工业用:
如过滤材料,绝缘、隔音、耐热、防震、防毒、防辐射材料,土工布、涂层织物基布等。
(2)服装用:
如外衣料、人造毛皮、保暖絮片、热熔粘合衬、一次性内衣裤、围裙等。
(3)医疗卫生用:
如手术衣、绷带、口罩、尿片包布、妇女卫生布、餐巾等。
(4)家纺、家庭装饰用:
如地毯、毛毯、墙布、家具布、台布、窗帘等。
(5)其他用途:
如汽车用材料、育秧材料、农作物防护布、海面防污吸油毡、揩布、包装袋、包装布等。
非织造布在服装方面的应用主要有:
1、外衣面料:
缝编印花布、缝编衬衫料和裤料、针刺呢。
2、仿皮革料:
缝编仿毛皮、仿山羊皮、仿麂皮、合成绒面里子革。
3、絮片:
热熔絮棉、喷浆絮棉。
4、衬料:
热熔衬、肩衬、胸绒、鞋衬、帽衬等。
第三节织物的服用和加工性能
织物的服用性能与风格特征是选择和运用材料的依据,关系服装功能和服装款式的体现和最终的穿着效果及洗涤、晾晒、熨烫、收放等问题。
一、织物的强度和耐用性能
(一)拉伸强度
1、概念:
织物在规定的条件下沿经向或纬向拉伸至断裂时所能承受的外力。
2、衡量指标:
断裂强度(织物单位面积上所能承受的最大拉伸外力)和断裂伸长率(织物在断裂时,伸长量与原长度之比)。
3、断裂强度由大到小的顺序
4、断裂伸长率由大到小的顺序
5、合成纤维的面料比天然纤维的面料耐穿
6、断裂机理:
纱线由屈曲--伸直--变形--断裂(纱强度和织物密度)
7、测试仪器:
拉伸强力仪
(二)撕裂强度
1、概念:
在规定条件下,从经向或纬向撕裂织物所需的外力。
2、原理:
局部集中受力,纱线依次逐根断裂,
3、影响因素:
受力纱线的伸长能力和织物结构的紧密程度。
4、撕裂强度比较:
合纤>天然纤维和人造纤维。
(三)织物的顶裂强度
1、概念:
织物局部在垂直于织物平面的负荷作用下受到破坏,称为顶裂或顶破。
2、测试仪器:
弹子式或气压式顶裂试验机。
3、原理:
多向受力,裂口成L形或直线形。
4、拱肘(膝)
5、影响因素:
纱线强力和经纬向的密度。
(四)耐磨强度
1、概念:
织物抵抗磨损的能力。
2、影响因素:
摩擦的类型、织物的表面摩擦性能、纤维强度、纱线捻度和织物结构。
3、磨损方式:
平磨、曲磨、折边磨、动态磨和翻动磨。
4、测试仪器:
实际穿着试验与仪器试验。
5、耐磨指标:
(1)用一定摩擦次数后织物物理性能的变化表示
(2)用试样出现一定的物理形态变化时的摩擦次数表示。
(五)起毛、起球和钩丝
1、起毛、起球:
(1)受摩擦和揉搓使纤维端露出织物表面形成毛茸为起毛;继续摩擦后相互纠缠在一起形成纤维球为起球。
(2)与纤维性质、纱线性能、织物结构、染整加工及服用条件有关。
2、钩丝性
(1)纤维或长丝被钩出、钩断或露出织物表面的现象为钩丝。
(2)与纤维性能、纱线、织物结构及整理加工等有关。
(3)长丝和针织物较严重。
纤维伸长和弹性大、结构紧密、条干均匀、捻度大、组织紧密、表面平整等可缓和钩丝。
(六)耐用性能
1、概念:
服装材料的性能保持性。
2、评定指标:
耐疲劳性。
P75图
二、织物的形态稳定性能
(一)拉伸变形
1、服装衣料由于拉伸力的作用产生一定程度的伸长。
2、受纤维、纱线的性质及织物结构的综合影响,与服装的保形性、弹性、挺括风格有关。
3、测试方法:
(1)定负荷法:
伸长率=×100%
(2)定伸长法:
伸长弹性回复率=
(二)压缩变形
表示方法:
压缩=(与含气量有关)
压缩弹性回复率=
(三)剪切变形:
织物受斜向拉伸力(剪切力)时产生的变形。
(四)收缩变形
1、收缩性:
织物在湿、热、洗涤情况下,尺寸收缩的现象。
2、影响织物的尺寸稳定性、外观及降低耐用性。
(四)收缩变形
1、收缩性:
织物在湿、热、洗涤情况下,尺寸收缩的现象。
2、影响织物的尺寸稳定性、外观及降低耐用性。
3、分类:
缩水性和热收缩性。
4、计算:
收缩率=(与织物结构及纤维、纱线性能、加工工艺条件有关)
5、缩水性:
织物在常温的水中尺寸收缩。
缩水率=(缩水前尺寸-缩水后尺寸)/缩水前尺寸×100%
原因:
一是纤维吸湿膨胀变形,二是织物加工中纤维纱线受拉力的作用伸长变形,三是毛织物的缩绒性。
影响因素:
吸湿性大纤维;纱线捻度大的;组织稀疏的织物。
6、热收缩性:
织物受热发生收缩的性能。
热收缩率表示。
类型:
沸水收缩、热空气收缩、饱和蒸汽收缩及熨烫收缩。
注意:
合成纤维洗涤熨烫时要掌握温度。
(锦纶、腈纶耐热性差,维纶耐湿热性差)
7、缩绒性:
毛织物在水、力及热的作用下,纤维相互纠缠而发生毡缩的性能。
(五)折皱变形与抗皱性
1、概念:
织物抵抗弯曲变形的能力。
2、分类:
不规则起皱和规则起皱。
3、测试:
凸形法测量试样释重后内折边张开的恢复角。
4、影响因素:
纤维的初始模量、纤维线密度、纤维表面的摩擦系数、织物组织、织物密度、织物的湿润状态、染整后处理的影响
(六)刚柔性和悬垂性
1、刚柔性
(1)概念:
织物的抗弯刚度和柔软度。
(织物抵抗其弯曲变形的能力为抗弯刚度)
(2)评定方法:
斜面法和心形法。
p78
2、悬垂性
(1)概念:
织物在自然悬垂状态下成波浪屈曲的特性。
(2)测试:
伞形悬垂法p78-p79
三、织物的物理化学性能
(一)含气性与透气性
1、含气性
(1)概念:
纤维、纱线和织物内部结构有空隙中含有空气的性质。
(2)表示:
含气率(单位体积织物中空气体积所占的比率)、含气量(织物厚度和含气率的综合体现)及织物中空气的稳定性(织物厚度和蓬松度)。
(3)影响因素:
纤维原料的种类、纱线的粗细、组织的结构形态及厚度。
(4)特性:
保温和通气。
2、透气性
(1)概念:
织物两面存在压力差时,空气透过织物的性能。
(2)表示:
透气率(单位时间内流过织物单位面积的空气量ml/cm²·s)。
(3)影响因素:
织物的密度、厚度、蓬松度及织物组织、纱线密度和捻度,截面形状及吸水的影响。
(4)透气性与含气性的关系。
(二)保温性
1、有关因素:
通气性、热传导性、热辐射反射、吸收、透过及服装层数和开口形式等。
2、影响因素:
纤维的隔热性和织物的厚度。
3、表示:
隔热性和导热性
(三)吸湿性、放湿性和吸水性
1、吸湿性、放湿性
吸湿性:
服装材料在空气中吸收或放出汽态水的能力。
衡量指标:
回潮率或含水率。
对织物影响:
形态尺寸、机械性能、染色性能、静电性能。
影响因素:
纤维的组成和结构及织物的组织结构。
2、吸水性:
织物对液态水的吸收性质。
(四)防水性、拒水性
1、防水性
防水整理:
具有通气性的防水整理、无通气性的防水整理
2、拒水性:
将水从织物表面反泼的性能。
与织物的表面状态有关。
(五)静电性
(六)色彩与光泽
影响光泽因素:
织物表面对光的反射、材质感、色彩、透明度、主观爱好等。
测试:
光泽度试验仪。
(七)染色牢度
1、概念:
反映织物褪色容易程度的性能指标。
2、分类:
日晒牢度、水洗或皂洗牢度、干湿摩擦牢度、汗渍牢度和熨烫牢度。
3、影响因素:
纤维材料的着色与固色能力、染料的稳定性、染色工艺及各种外部影响作用的强弱。
4、褪色机理:
纤维材料脱色和染料本身褪色。
四、织物的工艺性能
在服装的加工制作特别是工业化生产过程中,织物表现出的能对服装工艺造成影响的各方面特性。
(一)织物的裁剪工艺性
1、方向性:
结构方面、外观方面和规格方面。
2、纬斜性3、工艺回缩性4、抗剪性
(二)织物的缝制工艺性
1、布边脱散性2、卷边性3、滑移性4、工艺拉伸性5、熔孔性6、可缝性
(三)织物的熨烫工艺性
1、热加工性2、工艺热收缩性3、耐熨烫性4、熨烫极光
五、织物的风格与质量评定
(一)风格的评定
1、概念:
人们通过视觉和触觉对织物所作出的综合评价。
2、目的:
确定外观特征和内在质量。
外观:
颜色、花型、光泽、布面、纹路、条干
3、质量衡量:
手感:
光滑或粗糙,柔软或硬挺,弹性、身骨。
4、风格评定
(1)主观评定:
“一捏、二摸、三抓、四看”(拉、抓、摸、捏、压)
(2)客观评定
(二)各类织物的评定
1、本色棉布和涤棉布:
物理指标、棉结杂质、布面疵点。
2、印染棉布:
内在质量(断裂强度、纬密、缩水率和染色
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