使用灯光拍摄人像的六大要素.docx
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使用灯光拍摄人像的六大要素
使用灯光拍摄人像的六大要素
一、光度:
灯光的照射强度
光源与被摄人物距离平方反比定律:
距离增加一倍,光度减弱到距离的平方,即相同强度光度的情况下,距离由一米增加到2米,光度为2的平方分之一,增加到3米光度为3的平方分之一。
二、光质:
软光与硬光
软光为散射光,硬光为直射光。
三、光色:
a:
光源本身的颜色;
b:
色温。
正常日光色温5600°K,一般早上1800°K,高原地带可达27000°K,闪光灯按正常日光色温5600°K设定,一般钨丝灯泡只有3400°K。
四、光比:
指被摄人物在光线照射下的明暗差异比例
五、光型:
各种不同灯光的名称及作用
a、主光灯:
拍摄人像的一个主要光源。
b、辅光灯:
以鼻梁为标准,30°以内,不超过头顶。
】、
⑴、阳辅灯:
从主光灯的同一侧对人物进行投射,起过渡和柔化作用,勾划眼神光。
⑵、阴辅灯:
从主光灯的另一侧对人物进行投射,主要增加人物暗部的亮度和层次。
c、发光灯:
主要增加头发的亮度与质感,同时可以增加画面的立体感及空间透视。
d、背景灯:
增加背景的亮度,增加立体感及画面的空间透视。
e、轮廓灯:
即装饰灯,加强画面线条美,刻划人物身形,美化人物线条,从后侧方向投射。
f、底光灯:
即脚光灯,从下往上投射,补充人物凹处的亮度,底光灯亮度不能太大,距离不能太近。
六、光位:
主要讲主光灯对人物的投射位置变化及效果
⑴顺光位:
正面光,30°左右投射,人物受光面积较多,暗部偏少,80%以上受光面积,对人物面部轮廓刻划不大,因此面部较平淡,立体感也不强。
⑵、前侧光位:
三角光,60°左右投射,,人物面部的亮暗光区比例为3:
1,鼻子投影与脸颊部分形成三角光斑。
这一光位能很好地表现人物面部的凹凸轮廓,立体感较强,层次丰富。
⑶、侧光位:
阴阳光,从人物90°左右投射,人物面部一半受光,一半不受光。
这一光位使人物面部形成显明对比,立体感很强,同时画面的视觉冲击力很大,而且线条刚劲有力,是拍摄低调人像的最佳光位。
⑷、后侧光位:
侧逆光,从人物的后侧方向约120°左右投射,这时人物面部的受光面积较少,同时在人物的面颊部分形成一个亮区,对于面型较大或偏胖的人物可以采用这一光位。
由于面部受光较少,在使用阳辅灯和阴辅灯时就应非常谨慎。
⑸、逆光位:
逆光,人物后面约150°左右投射,人物面部几乎无受光。
这一光位拍摄人物时,应很好地处理背景的亮度及阳辅灯、阴辅灯的运用。
在光线布局时,首重主光位,合理布置辅光。
高低调人像
一、基调:
是摄影师根据摄影所需要表现的主题和内容,考虑被摄对象的个人特征及环境特点,充分调动黑、白、灰中某些相近或相似的调子,作为画面中压倒优势并贯穿全局的视觉效果,这些组成画面的调子就叫做基调。
二、高调:
a、从底片的密度情况分析,大面积的高密度,小面积低密度,整体密度偏厚。
b、从照片上影调分析,80%以上是白色或灰的影调,配以少量的黑色或深色影调,也就是以白色和浅灰为主并贯穿全局的整体画面效果了。
画面给人的视觉印象高雅、素洁、明快、愉悦,但并不显单调。
c、怎样拍摄高调人像
⑴、背景的要求:
白色、浅色,背景亮度要大于人物面部亮度1倍以上,用两至三盏背景灯对背景进行交叉投射。
⑵、服饰的要求:
同样应尽量采用浅色服饰。
⑶、用光要求:
选择好光质:
选用散射的软质光线;
控制好光位:
采用顺光位的正面光;
处理好光比:
人物面部的光比为1:
1.2---1:
1.8,不宜超过1:
2。
人物与背景的光比为1:
2左右。
黑光化妆学校人物面部与服饰的光比为1:
1.5左右,大约是半档光圈。
掌握好曝光:
曝光宜足一点,一般加大半级至1级光圈。
三、低调:
a、从底片密度分析,大面积的低密度配以少量的高密度,整体密度偏薄。
b、从照片影调分析,以80%以上的黑色与深色影调在画面中占主导,并贯穿全局,配以少量的
光线决定你摄影作品成败的关键要素
光线,决定你摄影作品成败的关键要素
光线的方向:
光线的方向是非常重要的,因为阴影会随着光线方向的改变而发生变化。
光线照射(散射光线除外)引起的阴影能够突出被摄物的质地与体积或者使被摄物产生微妙的变化。
观看拍摄场景中的灯光时,你不仅需要考虑光线的方向与其所产生的阴影,而且还要考虑照相机的拍摄位置。
光线的另外一个重要的特点就是它具有不同程度的散射,这一特点能够引起不同的光线强度(从具有高度对比的光线以及能够使被摄物产生强硬边缘的光线到十分柔和的光线)。
当人们说到光线的“质量”时,他们实际上是在讲光线不同程度的散射。
直射光能够使被摄物产生强硬的边缘与影调较深的阴影。
直射光的光束基本上是平衡的,是从一个方向直接触击到被摄物的。
光线越小(与被摄物的尺寸相对而言)或者越远,阴影就会越清晰并且影调越深。
聚光灯是众多直射光源的一种形式,它所发出的光线直径很小,有些聚光灯的内部还具有镜片来对焦光线使其更加直接地照射到物体上。
有时能够看出它的方向,有时则不能。
如果能够看到整个阴影,那么阴影的影调也会相对较浅。
照射在被摄物上的散射光线来自不同的方向:
户外的现场光
现场光或许可以是任何一种光照形式所发射出的光线,在你开始进行拍摄时,最好先观察一下光线是如何影响被摄物的,然后,再决定是否需要改变拍摄的位置,或改变被摄物的位置,或改变光源的位置。
室内现场光
根据室内光源的不同,现场光或许是一种具有高对比度的光线,也或许是一种分布比较平均的光线。
如果被摄物距离台灯或窗户较近,光线的照射比较直接,被摄物的受光区域与其阴影区域之间的过渡也比较直接。
人工光线
1.人造光的种类
泛光灯使用钨制灯丝,适用于室内彩色胶片的拍摄。
为了区别于电子闪光灯,室内摄影师将泛光灯称为“热灯”。
石英-卤素灯比泛光灯寿命长,而且色温恒定。
具有色彩平衡的特点,适用于室内彩色胶片的拍摄。
闪光灯设备所包含的器材范围很宽,从可供多灯头使用的摄影棚大型闪光灯到安装在相机上或内置于相机中的小型闪光灯,都属于闪光灯设备。
2.泛光设备和灯光控制设备
碗状反光灯罩能把摄影灯的光线会聚起来,集中打在摄影对象上。
聚光罩是加在灯罩前的管状物,它能使光束变窄,用来加亮特定区域。
网格栅也安装在灯罩前,它用一排小管使光束变窄。
反光伞可以产生宽角度的相对散射光。
反光板由一片纸板或其他材质制成,用来将光线反射到阴影区域。
旗板或遮光板是一种通常装在脚架上的小板子,可以阻挡部分射向摄影对象的光线,以防止眩光的产生。
挡光板是一对(或两对)黑色挡板,它们安装在光源前方。
3.散射工具和滤镜
扩散屏通常是一块半透明的塑料布,放在灯光前使光线变柔和。
柔光帐篷是半透明的,产生非常扩散并且均匀的光线。
柔光箱将一个或多个灯完全罩起来,产生的光线柔和、均匀。
滤镜夹可以安装滤镜或是遮光板,可以柔化光线,装上偏光屏则可避免眩光或反光。
4.灯光及其他设备的支架
灯架用以固定灯、反光板或其他设备。
交叉杆或吊杆安装在一个直立的脚架上,用来防止脚架摔倒。
泛光伞架安装在灯架上,上面有一个插孔用来安装反光伞,还有一个用来安装灯具的接口。
背景纸或无缝纸并不是灯光设备,但却是摄影棚中的常用附加工具。
人工光线与现场光线具有几乎相同的特点。
相对于被摄物来说,主光源越大,光线就会越柔和。
相同的原理,距离光源越远,对于被摄物来说光源就相对变小了,阴影的影调也就越深。
主光源的散射程度越高,它发出的光线就越柔和,而泛光灯是一种比较分散的光源。
柔光箱或柔光伞能够使光线更加柔和并且照射范围也会更广。
拍摄人像的基本布光方法:
主光源——处于支配地位的光源。
在拍摄前,应该先开始布置主光源的位置。
主光源也被称为关键光源,可以拍摄出自然光照射的效果,它能够产生一些显而易见的阴影或一个重要的阴影。
主光源的位置能够影响被摄物的材质感与体积感。
光照还能够影响照片所呈现出的情绪特征。
下图中的照片体现出了采用不同光照所能够产生的照片情绪。
每一种光照都能够呈现出人物个性的各个方面。
补光能够增加阴影的亮度来降低阴影的影调。
如果重要的阴影区域要比亮部区域暗很多的话,你可能就要考虑增加补光,因为它能够优化照片的效果。
补光对于黑白摄影来说也是非常有用的。
使用反光板是一种可以增加补光的简单、有效以及实惠的方法。
泛光灯或闪光灯也能够被用来产生补光。
一般在摄影学校里的学生在学习摄影的过程中,大多是由自然光的拍摄慢慢进展到打光的阶段。
很多人往往在打光的学习上会遇到很多瓶颈和困难,不外乎是打灯的光线非所见即所得,所以往往脑中想得很美好,可惜光一打的世界就不是自己想象中的那样了。
而即使有些人用了所谓的可见光器材(如一些LED灯或是一些荧光灯),但仍没办法打到脑中想的画面,甚至会有出力不够的问题而到最后就放弃了。
其实打光并不如想象中的困难,只是打光更需要的是对于之前自然光拍摄时的一些经验,包括一些光线走向的观察,和一些反差的控制,如果你能抓到你之前自然光拍摄时的一些感觉,我想你在打光的技巧上就进了一步。
现在便来看看一些打光的不同手法吧!
像上图的逆光表现,是现在很多人在拍摄人像时常会使用的手法,逆光会让照片有很特别的空间感,并且会有“照片刺点”的出现而让人着目。
同样的我们也可用打光的方式来表现这样的手法,利用一支闪灯在模特儿的左后方,然后打灯的角度高一些,让镜头吃到一些光线,就可打出如下图的逆光手法。
当然除了在户外,棚内白背景纸的打光手法也可如此,布光方式都类似,只是在此我们用的是裸灯(不加灯罩的棚灯),让光线不但可打到人身上,也可打到背景,而我们另外在模特儿的前方再加一支有雷达罩的棚灯,用来打亮人脸。
同样的,我们也可利用打光的方式,让脸上的光影可有一个反差出现,下图我们是用2支外闪架
在户外,然后经由白色的窗帘打出一个大面积的柔光,制造出和上图很像的一张照片。
当然打光除了
模仿自然外,我们也可利用棚内的打光手法,放在户外的打光,把背景变成你图中的一个很大的画布,
而你的模特儿只是站在这画布上的,然后利用少少的灯具来打出和棚内相似的照片。
如上图即是在模特儿左前方有一个大的八角柔光罩,只用一支单灯打出的效果。
当然如果进到棚内,你也可利用裸灯的手法仿阳光的打出像太阳光的线条光线,只要你的灯出力够大高度够高即可。
新手学习摄影必须了解的4个低光拍摄技巧
新手摄影学校,接触的摄影技巧不是很多,平时在大白天拍摄时因为光线足够,我们拍摄时不需要考虑太多因素便可以保持相片的质素,但若果你只是在白天拍摄便真的太可惜了!
很多夜景、偏暗的地方是非常漂亮的,相机甚至能够拍到肉眼看不到的光线,那么新手如何在低光的环境下应该怎样拍摄呢?
让我们学习以下四个基本的低光拍摄技巧!
(一)使用高ISO
很多新手也害怕把ISO调高,因为会增加讯噪的出现,但其实现在的DSLR对于讯噪控制已经有很大进步,而渐渐普及的全片幅相机更能有效降低讯噪的程度,因此于低光的环境我们不妨好好利用相机的ISO,把ISO值提升至合适的水平,这样感光元件可以于相同的光圈快门下增加对光的敏感度,让你的相机也可以拍出清晰的影像。
ISO3200下也能拍出不错的相片。
(二)把光圈放大
大光圈有2个功用,一是帮助拍出浅景深,二是能吸入更多光线。
因此于低光的环境下我们可以尽量放大光圈来让更多光线进入。
但有同学会问,那么浅景深的问题怎么办?
不是常常也希望做出浅景深的效果啊!
说得对,大光圈下浅景深会比较明显,因此我们可以用以下的方法去「减轻」浅景深:
使用广角镜头利用广角镜头,因为没有了长焦距的影响,我们可以使用大光圈而把浅景深效果减少。
留意主体(对焦点)跟背景的距离背景离主体越远,浅景深便越明显,因此我们可以去找一个角度来减少背景的距离。
f/4|ISO3200-大光圈配合高ISO,让你于低光下也能拍出清晰的相片。
(三)使用广角镜头
低光下快门过慢是令相片变模糊的主要原来,而使用广角镜头,除了可以令浅景深减少外,也可以令安全快门的要求降低:
安全快门=1/焦距
以上的公式可以看到,焦距越短,所需的安全快门便越慢,因此当使用广角镜头如18mm,理论上的安全快门是1/18秒,比起使用200mm长焦镜头的安全快门1/200秒慢上许多,所以使用广角镜头可以让快门开得更长时间,摄影学校吸入更多光线。
留意:
手持相机的最慢安全快门为1/50秒(无论你的焦距是多少)
f/4|ISO3200|1/50s-就算是手持拍摄,只要相机够稳定,利用广角镜头也可以拍出清晰的相片。
(四)令你的相机保持稳定
因为低光下快门会偏慢,只要你的相机够稳定,一样可以利用长曝来拍出精彩相片,而其中保持稳定的方法有:
1.使用三脚架
2.稳定地手持相机(如把两臂贴紧身体,按下快门前凝住呼吸等)
3.借助其他物件暂时稳定相机,如放在石头、沙包、纸巾上等
总结
低光拍摄是新手们一定要学懂的基本摄影技巧,只要掌握了当中的窍门,你便可以拍出精彩漂亮的低光世界了!
摄影心得:
成功照片的3大要素
俗语有话,成功要靠天时、地利、人和,这句说话也可以套用在摄影上。
一张成功的照片,同样
取决于天时(天气和时机)、地利(环境和主体)、人和(技巧和器材)。
而到底天时、地利、人和
各占几多比重呢?
我认为是40%,35%,25%。
相信大家未必会同意这个比例,请看小弟的愚见。
每张照片,都一定有主体或主题。
我自己的看法是,主体漂亮的话,照片不会差得太远(主体
35分+天气15分=50分便已经合格了)。
当然,出色的技巧,可以令到主体更加突出,把一张普
通的照片变成漂亮的照片(50分->75分)。
像这张人像照,地点是岭南之风,带有中式味道,跟女主角的时尚感显得格格不入,而且天气也不太好灰灰暗暗的。
当时我在想,这么漂亮的女孩已经是最好的材料了,为了要突出这个优点,我把所有不必要的其他东西都排除在画面之外,只保留唯一最重要的原素-女主角,所以便为她拍摄大特写。
我本身不是爱拍糖水相的人,但只要主角漂亮,简单的大头照也可以很美。
可能有读者会觉得不满,要有美丽的主体才能拍到漂亮的照片,那岂不是主体(美女)先决,主体不美便拍不了照?
其实,审美的独特之处,在于每个人对美的原则也不同,心中各有一套属于自己的审美标准。
而且,我是百份百相信,凡事都有美丽的一面,分别在于你能否看得见。
像电影美丽有罪(AmericanBeauty)裹面有一段我很喜欢的情节:
只要懂得欣赏,就算是一个垃圾胶袋,也可以很美。
在摄影世界里,找寻事物美丽的一面,摄影培训就是摄影眼的一种。
关于技巧和器材的25%,两者比例是多少?
答案是20%技巧,5%器材。
我一直认为,无论用什么器材,都一样能够拍到靓相,分别只是用哪一个牌子类型自己比较开心而已。
当然,有些题材对器材要求较高(例如运动/生态),但并不代表用入门级的器材影不到,只是需要更高技巧去补足;高级器材的优势在于提升使用方便程度和拍摄成功率,而照片是否漂亮始终取决于技巧。
这5%,是用来表示是否找到适合自己,能够得心应手地使用的器材,而不是代表器材的级数(要谈高级器材,可以去得很高,很远,例如Hasellblad,Leica,Alpa,还有其他中幅大片幅器材,真是天外有天,害人笔钱)。
所以,这个世界是否真的有买机送技术这回事,我的答案是否定的。
话虽如此,对于追求器材我是没有异议,因为我自己也喜欢玩器材,它是一种兴趣,跟追求技巧是两个不同范畴,同时亦可以相辅相成。
人和的意思,是指人机合一,对手上的器材已经熟练到成为了摄影者身体的一部份,拍摄就像呼吸一样自然。
假设地利、人和都满分,再加15分天气(35+25+15=75),已经是一张很不错的照片了。
那么,如何分办不错的照片跟看了令人”WOW”一声的出色作品呢?
答案就是天时。
这里所谈及的有两方面:
采光(20%)和决定性瞬间(20%)。
与其说摄影是捕捉主体,更贴切的应该说是捕捉打在主体上的光线才对。
因为我们看见的其实是光,没有光的话便什么也看不见。
而光,是会随着时间和天气而变幻莫测,产生不同的强度、角度、温度(色温),从而影响拍摄效果。
采光的困难之处,在于这些变化,是我们所不能控制的,只能接受和应变(人造光源例外)。
相信大家都曾有类似经验,旅行去到漂亮的景点,却遇着下雨,拍不到想要的照片照而感到扫兴吧?
另外,有时候要找到靓光,也要花很大功夫才能有收获,例如WillCho的银河照片,在光害严重的市区是没有可能看得见的,要到郊区如东灞、大东山等,还有在天朗气清的日子,捱更抵夜才能拍到。
(我也想拍银河,可是又不能丢下太太和儿子没有办法)
至于决定性瞬间,这是天时地利人和当中最困难的。
很多时候,精彩的一刻,瞬间即逝,错过了便再没有机会拍到。
摄影史上很多经典作品,都是捕捉到决定性的一瞬间。
我虽然只是摄影爱好者一名,没有大师们捕捉瞬间的触觉,但也在这里分享一段难忘经历。
那是北海道美瑛白雪之旅,我们参加了旅馆的phototour,早上出发,到达第一个景点美马牛小学,满天乌云密布,心想不妙,这天的行程凶多吉少了。
接着我们去到另一著名景点圣诞树,天色仍是差不多,虽然有点遗憾,但能够亲身欣赏北海道冬天景致,我们已经觉得很满足。
就在这一刻,神奇的事发生了。
天气开始转晴,灰色不见了,蓝色开始展现出来。
满天的云仍然未散,但却由灰色变成了白色。
我们眼前,出现了一幅极美的画。
天空和雪地一样,在柔和的光线下,呈现出一片纯净的白色。
而圣诞树就静静地躺在这幅画布上,被完美地衬托起来。
我们一边感受那宁静的和谐,一边赞叹大自然的鬼斧神工。
这张照片,对于我来说,是可遇不可求,我不知道有没有机会能够再一次看见这样的风景,拍到这样的照片。
拍好照片的5重境界你就成为摄影大师
很多人会对好照片的标准产生困惑,尤其随着摄影经验的增长,这种困惑也会日渐加深。
事实上,
对照片好坏标准的变化,也反映着摄影水平的增长和进步。
好照片会有标准吗?
肯定是有的,然而有时判断起来会相当困难。
很多人为了掩饰对此问题的思
考惰性,往往会说,我就拍着玩玩自己高兴的,很有可能的结果是,终生徘徊在某一水平层次上。
眼光的变化,往往也会导致拍摄方式方法的变化,这变化往往会是一个自我痛苦挣扎的过程,甚
至看起来是退步,也会受到非议。
然而我以为,高贵的痛苦,比廉价的快乐更有价值。
本文的好照片五重境界,是小林自编,并无科学依据,仅供参考。
第一重:
叙事的照片
能把你想说的事,通过照片说出来。
这个层次,经过一定的摄影训练实践,一般都能达到。
看到的一片好风景,准备吃的一道菜,见到一个漂亮姑娘,拍下来,不管是相机还是手机,这事说起来容易,其实也不容易。
需要有基本的构图技巧,光影的基础知识,能突出视觉重点,不该糊的时候不能糊。
这样的照片,已经具备摄影语言的基本特征,就是不同于文字语言,而是通过图像的组织,说出你自己想说的话。
对这样的照片,摄影培训你通常得到的评价会是:
“这地方真美!
”“这姑娘真漂亮!
”“看起来好好吃好想吃!
”
要判定这样的好照片很简单,发到微博微信上,不要打一个字,看看大家是不是明白你想说什么。
第二重:
美丽的照片
经过第一重的训练,你会希望照片更漂亮一点,于是开始追逐更好的相机,更专业的镜头,整天讨论相机的成像风格,镜头的焦外和光圈。
开始注重拍摄方法和角度,能通过摄影技巧,把一个平淡的地方拍得光彩夺目,比如会找些花做前景拍风景,会用长焦大光圈和反光板拍美女,慢门拍流水等等。
如果拍不好,还会使用后期工具不停加工。
这种漂亮照片有可能被展出,获奖。
其不足在于,如果不署名,没人想象得出来是你拍的。
大多数的摄影爱好者都会在这个阶段止步,慢慢丧失拍摄的兴趣,或终生兴致勃勃地拍摄漂亮而无个性的照片。
对于这样的照片,你得到的评论会是:
“你拍得真好看!
”“哇,你是怎么做到的?
用的什么相机镜头和参数?
”
第三重:
摄影师的照片
如今摄影师是一个比较泛滥的职业,只要你买套昂贵器材并挂在脖子上,便可获得此称号。
然而,真正的摄影师,是一个和真正的画家或诗人还稀少的群体。
要获得摄影师的称号,不能靠沉重的摄影包、散乱的长发、塞满配件的摄影背心或爽朗的大笑,您得有自己的风格。
在具备能让照片美丽的基础上,摄影师会探索属于自己的摄影风格和语言体系,客户们也会因为你的独特风格而来光顾。
当然,事实上每个人的拍摄都会有自己的个性,照片里有自己想说的话,但是这些个性能得到大众的认可,是相当困难的事。
因此你必须先得让自己的内心非常美好,照片才会美好起来。
当然阴暗起来也可以,这世界也有很多阴暗的人。
这阶段能得到的评价是:
“一看就是你拍的!
”“不光漂亮,也很有意境呢!
”“哇,好创意!
你是怎么想到的?
”
第四重:
动人的照片
这一阶段的好照片也可以称为内心的照片。
拍摄这类照片的,通常是从一个成功的摄影师蜕变而来,他们厌倦了迎合读者,于是开始试图构造服从自己内心的语言体系,有些还相当艰深复杂。
这类照片通常会对传统摄影体系充满挑衅,有时简直是难以理喻,然而如果你耐心看,也许能发现偶然其中的必然。
当然也常会有一些飞越前三个阶段的天才出现,然而英才总被天妒,我常看见这些人闪耀一会就消失了,可能是因为得来太容易吧。
这个阶段,观众群会产生极大的分裂,有些人看到会为之震撼感动入迷,而另一些人则不以为然,这个跟欣赏水平通常无关,而跟每个人的人生经历和内心世界有关。
现在活跃在摄影学术界,经常获奖或展览的人,基本属于此类,因此也会有很多人抱怨看新锐摄影展看不懂。
但有一点毋容置疑的,这些人都是狂热者,是用生命在拍照,你不知道他们有多努力。
通常得到的评价是:
“不明觉厉!
”“这张照片深深打动了我,我盯着它看了一个下午。
”
这类照片有些会成为时代经典,更大部分会随时光流逝而消失。
他们都在成为第五境界的照片而努力。
第五境界:
历史的照片
当我们回顾历史,会发现能被人们广泛记住一张照片的摄影家,已经相当了不起,如果有十张照片能被历史记住,那必是大师无疑。
当然,一张照片要进入历史,必定要具备一些特质和很多的运气,运气不说,特质可以分析下:
这样的照片是这个时代的写照,或创造了一个摄影的新风格,或是没有理由,它就那么经典。
没人知道,未来的历史,会为我们这时代留下怎样的照片,因此,我也说不出什么。
也许罗兰•巴特的“刺点”理论会有帮助,他认为一张照片拍下后,观众的解读是多面的,摄影师试图表达的主题,往往会被忽略,而照片上的无关重要的细节,往往会引起更大的兴趣,这就是照片的刺点(哦,对了,这种现象在网络上被叫做:
找亮点)。
能够对这个时代有清晰的认知,而故意留下许多给后人看的刺点,是一种值得建议的尝试。
当然,这一点难之又难,尤其对于许多只是热爱把玩相机的人来说,所以,随他去吧。
这样的照片,得到的评价可能会是:
“你这张照片拍下了这个时代。
”“许多年之后,我还记得你那张照片,那是属于我们的时光。
”
摄影中光的反差
主要是指底片的密度的范围。
也就是说,从最薄的暗影部分到最亮的高光部分。
一个底片如果它的密度范围很大就叫高反差的底片,一个底片如果它的密度范围很小,我们就叫它低反差的底片。
这
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- 使用 灯光 拍摄 人像 六大 要素