立体裁剪教案.pdf
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1立体裁剪教案立体裁剪教案2第一章立体裁剪概述第一章立体裁剪概述立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法。
立体裁剪是通过使用白平布(白平布有薄、厚和中厚三种,立体裁剪多采用中厚度的白平布)直接在人体模型上进行服装款式造型,同时制作其样板型的一种技术。
它在注重布料经纬纱的同时,靠视觉与感觉塑造出形状,可以边设计边裁剪,直观的完成服装结构设计且行之有效的裁剪方法。
同时也最适合表现设计师的灵感技术。
一、立体裁剪的起源与发展立体裁剪起源于欧洲。
十三世纪哥特时代的中期,当时欧洲服装经过自身的发展和对外来服装文化的融合之后,使他们对服装立体造型的感悟逐步加深,服装从平面形态向按体型构成的形态转移,具体表现出来的服装形态就是三维空间立体造型。
这种独立的服装造型风格和技法,便是立体裁剪法。
这种裁剪技术作为制作服装样板的基本工艺被沿用至今。
立体裁剪在以后的岁月里,随着人们对服装的订制与要求,逐渐得到了发展,许多国家也不同程度的得以普及与应用。
如美国的“覆盖裁剪”,英国的“抄近裁剪”,日本的“立体裁剪”等等,均属于立体裁剪的范畴。
而今,随着现代服饰文化与服装工业的发展,我国的服装款式一改昔日的单一、单调、乏味、陈旧的局面,出现了日新月异、万紫千红的景象。
人们生活条件的改善,审美观念的改变,对服装款式、档次、品味的要求越来越高,同时促进服装裁剪技术的不断提高和完善。
然而,在我国服装史上平面裁剪法一直起到积极而重要的作用,但由于平面裁剪法在造型上有一定的局限性,立体裁剪与平面裁剪又具有互补性,引进、普及、推广立体裁剪技术则成为时代发展的必然。
目前,立体裁剪技术在我国已经起步,愿我们的努力能带给您新的启迪,并使更多人掌握其方法的内涵,不断创作出更新、更好、更美的崭新服饰,美化我们的生活。
二、立体裁剪的特点1.直观性:
立体裁剪具有造型直观、准确的特点,这是由于立体裁剪方式决定的。
无论什么造型的款式,拿到人台上别一别、操作一下,布在人体模型呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你的面前。
由视觉观察体型与服装构成关系的处理,立体裁剪是最直接、最简便的裁剪手段。
2.实用性:
立体裁剪不仅适用于结构简单的服装,也实用于款式多变的时装。
以往服装都是以平面裁剪法为主进行裁剪,想想看,无论什么体型、多大年龄,都是用相同的公式来裁剪,做出的服装一件件就是相似形,千篇一律,缺乏个性。
如果用立体人台裁剪,按人体体型的实际需要来“调剂余缺”,可以产生比平面裁剪更好的服装效果。
3.适应性:
立体裁剪不但适合初学者,也适合专业设计与技术人员的提高。
对于初学者,即使不会量体,不懂计算公式,如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领,便能裁剪衣服。
专业设计与技术人员想设计、创造好的成衣与艺术作品,更应该学习和掌握立体裁剪技术。
4.灵活性:
掌握立体裁剪的基本要领后,可以边设计、边裁剪、边改进。
随时观察效果,及时纠正问题,直至满意为止。
有时还可以进行与布料的材质风格恰恰相反的设计,或创造某种情趣和效果。
5.易学性:
立体裁剪是以实践为主的技术,其原理是依照人体模型进行的设计与操作,没有太深的理论,更没有繁杂的计算公式,不受经验多少等因素的限制,是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。
三、怎样学好立体裁剪第一,要勤于动手练习,反复实践。
立体裁剪的操作是比较易疲劳的,因为经常要站立、弯腰、蹲下、起来,重复这些动作。
手也要时常举起或是抬高,时间长了就有一种疲倦感。
所以要不怕辛苦,不厌其烦,反复斟酌,有种韧劲,才能成功。
第二,要打好基础,练好扎实的基本功。
虽然立体裁剪的实际应用和操作是非常灵活的,但在开始学习时,应按照立体裁剪的操作程序和要领进行学习。
不要操之过急,或减少基本程序,有时虽然你也做出其服装造型的轮廓,但布纹的丝缕往往没摆正或因缺少操作环节使服装的轮廓有误,进而打出的板型也很难准确。
第三,要不断摸索,认真总结。
当你做出某一服装的轮廓时,还要继续把它变成平面的纸样,并须经过假缝试穿的检验,反复修正,才能成为经得起推敲的样板型。
这一过程要注意分析、积累立体裁剪的结果转化为平面样板经验,全面提高自己的裁剪技术。
3第二章立体裁剪的准备第二章立体裁剪的准备立体裁剪中人体模型、布料、剪刀、大头针是最基本的材料和工具。
除此之外,还有手臂模型、打板及缝纫用具等。
第一节立体裁剪的工具与材料立体裁剪的工具与材料一人体模型人体模型是人体的替代物(简称人台),是立体裁剪最主要的工具之一。
其规格、尺寸、质量都应基本符合真实人体的各种要素,人体模型的标准比例是否准确,将直接影响在立体裁剪中设计服装成品的质量。
现在使用人体模型的种类大致分三种:
立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。
立体裁剪使用的模型是将人体体型特点进行了一定程度的柔化和美化,使之更适合服装的审美和造型的需要。
其内部一般用泡沫材料充填,外部以棉质或麻质面料包裹。
人体模型按长度分,有全身模型、2/3身模型、半身长模型等;根据性别与年龄分为三种:
女装造型优美,具有女性体型的代表性和覆盖面,其各部位尺寸详见表11。
用模型、男装用模型、童装用模型。
女装模型的特征是胸、腰、臀尺寸成一定比例。
就立体裁剪模型而言,又分为裸体人体模型和工业人体模型两种。
裸体人体模型基本是按照人体的比例和裸体形态仿造出的人体模型,适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。
工业用人体模型是在裸体人体模型的基础上,在一些适当部位施加了人体所需要的放松尺寸,由固定的规格号型构成的工业生产用的人体模型,适合于外套生产和较宽松的服装造型设计。
二、手臂模型4手臂和人体模型一样是立体裁剪不可缺少的工具,手臂模型是仿人体手臂的形状而制作的。
最外层用布料包裹,内部用棉花充填(一只手臂约用150克棉花)。
手臂模型可以自由拆卸,在设计需要时,装上手臂模型,使人体模型更符合真实的人体。
为了便于大家制作,附手臂模型。
三、用具与材料1.布料:
立体裁剪是用布料直接在人台上模拟造型的。
但一般很少直接用实际的布料进行裁剪的(特殊面料除外),而是根据服装款式选择不同厚度的平纹白坯布或麻质坯布。
薄棉布适宜软料的立体裁剪,厚棉布作大衣、套装的立体裁剪较好。
因平纹布料具有布纹清楚可见的优点,使用起来非常方便。
2.棉花:
棉花或膨松棉用于手臂模型的制作,还可以用来调整或补正人体模型,以满足服装造型的需要。
3.大头针:
大头针是立体裁剪操作过程中的重要工具之一,充当着缝纫针和线的角色。
因为细而尖的大头针摩擦力小,易于针刺,故为首选。
塑料珠头的大头针虽然细而尖,但由于头部较大,颜色各异,会影响和干扰操作者的视线,一般不宜使用。
4.针包:
针包是为了插大头针或挂在手腕上使用的,形状近似圆形。
一般采用丝绒、绸缎面料缝制为佳,内部用毛发或晴纶棉充填。
5.剪刀:
指的是立体裁剪中的裁布剪刀。
一种是裁衣剪刀,用来剪衣料(适用9号、10号、11号)。
另一种是小剪刀,也叫镊剪,使用方便灵活,用来打剪口、剪断纱线。
6.色带:
在立体裁剪之前,用较醒目的黑、白或红色标线(丝带或胶带),标出人体模型的主要结构线。
在款式的操作中,用来做标记线。
7.记号笔(或画粉):
在人体模型上做好造型之后,用记号笔(或画粉)作标记,其标记作为平面纸样的依据。
8.滚轮:
用于将布样子拷贝到纸上。
9.蛇形尺:
用于测量袖窿、袖山等曲线的长度。
10.袖窿尺:
是专用尺,用于绘制袖窿曲线与袖山曲线。
11.软尺:
用于测量各部位的尺寸。
12.直尺:
用于绘制直线及图形等。
13.熨斗:
烫平布料、扣烫缝份及整理等之用。
14.牛皮纸:
用于制作服装样板。
515.针与线:
用于假缝试穿、缩缝等。
第二节人体模型的选择、标记与补正第二节人体模型的选择、标记与补正一模型的选择人体模型主要部位尺寸有胸围、腰围、臀围、背长,那么对人体测量也要注意这四个部位的尺寸。
若量体所得尺寸正好与人体模型的尺寸相一致,选用模型就比较简单了,但实际上这两者之间往往存在一些差异。
这时选用人体模型时就要首先考虑胸围尺寸,以胸围尺寸为基准,选用适当的模型。
如果胸围尺寸介于两个模型的尺寸之间,应考虑腰围和臀围尺寸与所测量尺寸较接近的人体模型。
二、模型基准线的标记
(一)标记模型基准线的作用模型基准线是为了确保立体裁剪造型准确而设置的。
立体裁剪过程中很少用尺测量,对于凹凸不同的曲面组成的人体如何准确的把握他。
单凭眼睛去观察或凭经验处理都会影响裁片丝缕的准确性。
而基准线像一种立体的“尺”,帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化以及布料丝缕的走向,并且对于确定服装各部位的比例关系、服装款式的分割设计发挥着至关重要的作用。
(二)模型基准线的标记标记前先将模型放在与地面保持水平状态的地方,使模型不倾斜、不晃动。
模型肩部的高度与人的眼睛平齐为宜。
再选择与模型色彩反差较大的色带或单面胶带,例如:
白色的人体模型用黑色色带或红色色带,黑色模型用白色色带等。
同时也可以借助一些辅助工具,例如:
小铅锤或重物、丁字尺等。
(三)基准线标记的部位与方法1.上肢人体模型的标记上肢人体模型基准线的标记顺序一般依次为:
前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、颈围线、肩线、侧缝线、前后公主线等。
(1)前中心线:
自颈中心点固定带子的一端,并向下拉一直线(可在带子上系一重锤,使直线与地面垂直),当确认带子不偏斜后,将线固定在模型的表面。
(2)后中心线:
标记方法与前中心线相同。
当前、后中心线标记后,要用软尺在胸部、腰部、臀部测量一下两者左右之间的距离是否相等。
若有差距应调至相同为止。
(3)胸围线:
胸围线是胸部最高的位置。
为了保证胸围线与地面平行,可依照乳点到地面的垂直距离环绕一周定点作标记,然后把各点连接起来。
(4)腰围线:
腰围线在腰部最细处,并与地面或胸围保持平行。
(5)臀围线:
臀围线在臀部最丰满的部位,距腰围线1820cm且保持与地面平行,见图。
(6)颈围线:
颈围线为环绕人体模型的颈根处的基准线。
一般胸围84cm的模型颈围约38cm。
按前、后中心点将该线制作成园顺曲线。
(7)肩线、侧缝线:
先在模型的侧面确定肩颈点的位置,一般为颈部厚度的中心略向后一点。
再确定肩端点,即肩部厚度的中心点,两点连直线,用带子固定。
把肩端点垂直下来的带子系上重锤,通过臂根截面中点向下将模型的侧面分为均衡的两部分,用带子固定。
(8)前公主线:
自前小肩宽的中点,经过乳点,向下做出优美的曲线。
并要保持其自然、均衡的线条。
(9)后公主线:
自后小肩宽中点,经过肩胛骨,向下自然标记下去的一条基准线。
腰围线以下要注意把臀部均衡感觉衬托出来。
(10)整体调整:
基准线全部标记后,要从正面、侧面、背面进行整体的观察,并调整不理想的地方,直至满意为止。
2.下肢人体模型的标记下肢人体模型基准线的标记部位有:
腰围线、臀围线、前裆线、后裆线、侧缝线、前后挺缝线等。
标记方法基本同前述。
三、人体模型的补正由于人体模型是理想化的形状,凝聚人体共性特征,但缺乏人体所具有个性差异。
所以在实际运用时,还要根据个人体型及流行对模型作必要的补正。
补正方法只能添加,即用棉花做成所需要的形状,然后再用布覆盖上面,固定即可。
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(一)胸部补正用棉花把胸部对称的垫起,并用布覆盖上面。
胸垫的边缘要逐渐变薄,避免出现接痕。
胸部补正也可用胸罩替代。
(二)肩部补正肩部的补正可以用垫肩把模型的肩部垫起。
随着我国服装辅料的不断开发,已经生产出各种形状(圆形、球形等)、各种厚度的垫肩,要根据肩部造型和面料薄厚而选择。
(三)腰部补正由于我们采用的是裸体模型,在制作外套、大衣时为减少模型的起伏量,需将腰部垫起,使腰围尺寸变大。
可使用长条布缠绕一定的厚度,然后加以固定。
(四)臀部补正不要单纯考虑臀部的特点,要结合腰部形状塑型。
为了美观起见,臀凸部位应比实际臀位略高一些。
第三节布纹整理与大头针别法第三节布纹整理与大头针别法一、布纹的整理
(一)布纹整理的必要性立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。
一般布料在织造、染整的等过程中,常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象,导致布料丝缕歪斜、错位。
以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变,这是立体裁剪的大忌。
因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直,并对布料烫平而消除褶皱。
(二)整理布纹的方法1.划出印记:
用右手拿一根大头针,把针尖插入织线与织线之间,左手拽住布端,右手向后微力移动大头针,使布料上面形成一条顺直的纵向印记,再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。
2.矫正布纹:
布料在纺织过程中,由于受到拉力的作用,纵横丝缕发生变化。
因此,把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长,这种作法达不到要求时,可使用熨斗进行推拉、定型,直到纵横丝缕顺直为止。
3.检查整理:
用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕,当它们各自吻合时(即相互垂直)便说明布纹整理好了。
立体裁剪中布边也需要处理,这是因为布边过紧、过硬的缘故。
通常是将布边撕掉(0.5厘米),以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。
二、大头针别法
(一)正确使用大头针立体裁剪中对大头针的别法有一定的要求,如何正确使用,是立体裁剪必需掌握的技巧之一。
了解大头针的扎别方法,对服装的定型、完成效果都能起着良好的作用。
其原则是:
第一,大头针针尖不宜插出太长,这样易划破手指。
第二,大头针挑布量不宜太多,防止别合后不平服。
第三,别合一进一出要用大头针的尾部,固定后比较稳定。
另外,衣片直线部分的大头针间距可稍大些,曲线部分的间距要小些。
只有这样,立体裁剪出的服装才会牢固平整。
(二)大头针的别法1.对别法:
将两块布料的边沿对齐,合拢在一起,大头针沿着欲缝合的位置扎别。
大头针的方向一致,别合的位置就是完成线的位置,这样可以清楚地看出缝线后的效果。
一般在立体取样及造型时常用此针法。
2.重叠法:
将两块布料重叠在一起,用大头针固定。
完成线是大头针固定位置的连线。
此针法适合于布料的拼接及需要平服的部位。
3.折叠法:
也称盖别法。
先将一块面料折叠后(一般为一个缝份)覆盖在另一块面料上,使折叠线处在表面显而易见的位置。
这种方法可以确定完成线的位置,便于半成品试穿、做标记等。
常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。
4.藏针法:
从一块面料的折线处插入大头针,穿过另一块面料,再折回到折线内。
这种方法能显示造型完成后的缝合效果,常用于装袖子等部位。
7第三章衣身的立体裁剪第三章衣身的立体裁剪第一节原型衣立体裁剪与制板第一节原型衣立体裁剪与制板原型衣是指覆盖人体躯干,且位于腰节线以上部分的纸样造型。
它既不是人体体表的展开,也不是服装的具体款式,而是构成各种服装造型的基本型,是服装样板设计的基础。
胸部是衣身设计的重点,胸、背部的自然形态为其结构的依据。
立体裁剪原型衣的目的,旨从根本上了解原型结构的真正由来,使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识,同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程,也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。
一、原型衣的立体裁剪
(一)布料的准备1.确定长度:
根据需要决定衣长,可按模型上的颈肩点到腰节处的长度为基本长度,再加上3-4cm(缝份与松份)。
2.确定宽度:
按模型1/4胸围为基本宽度,再加上6-8cm(前中心的预留量、松份与缝份)。
3.整理布纹:
按布料纵横向打剪口并将布边用手撕开,同前一章整理布纹的方法把布纹整理好,保证布料的丝绺横平竖直。
4.标记基准线:
用2B铅笔在布料上标记出相应基准线。
前衣片的基准线有前中线、胸围线,后衣片的基准线有通过肩胛骨最高处的水平线、后中线、背宽线。
(二)立体裁剪操作方法1.制作前身
(1)披布:
把布料披到人体模型上,使布料的基准线对准模型的基准线,一般两者的纵向基准线重合,横向基准线重合或平行均可,然后用针在颈窝、腰节处固定。
(2)处理领口:
将颈围的布料抚平,使布料与模型自然贴合,并用针固定。
按模型的颈围线标记布料的领口线,并预留1.5cm的缝份后剪掉领口处的余料。
注意领口不平服处可打剪口使之贴服。
(3)加放松量:
在胸宽处靠近腋下捏起0.51cm的布量作为松量,并用针固定。
操作时要保持布纹的顺直。
(4)理顺各部位:
抚平肩部,在肩端点用针固定。
然后从肩部向袖窿及腋下抚平,使布自然地贴在模型上,逐步固定。
由于只有一个腰省的缘故,乳点后面的胸围线不能保持水平,而是略向下倾斜。
袖窿所处位置与固有形状,立体确定很难准确,因此是一个难点部位。
我们可以先标记出几个关键点,如肩点、胸宽点、袖窿深点,作为平面修整的依据。
确定胸宽点时,要将松量包含在内,袖窿深点一般在腋下2.5cm处,也可根据具体款式决定。
(5)剪掉余料:
留出缝份后,修剪肩部、袖窿、腋下处多余布料。
注意袖窿部分不可剪得过深,一般采用先剪放射状剪口,再逐步深入修剪的方法。
8(6)作腰省:
由于胸部的自然隆起,使腰部产生了余量,而余量随着胸部隆起的高度而增加。
考虑腰部的松量后,将其余量做出腰省,省尖指向乳点固定好,腰部不平服时采用打剪口的方法。
2.制作后身
(1)披布:
把后片布料披到模型上,对合后中线,在颈部、腰部固定。
横线保持水平,在肩胛骨处用针固定。
(2)处理领口:
理顺后领口处的布料,用针固定。
按后领口线预留缝份,剪掉该处的余料。
(3)加放松量:
由于手臂活动的原因,在背宽处留一些松量,以保证穿着舒适,将松量用针固定。
(4)处理肩部:
在肩胛骨处水平线的控制下,理顺肩部的布料时自然会出现多余的布量,将其做出肩背省,然后用对别法将前、后肩线固定,并剪掉该处的余料。
(5)处理后袖窿与侧缝:
参考背宽点、前肩点和前袖窿深点,粗裁剪后袖窿。
抚平侧面的布料,用对别法别合前、后侧缝,侧缝处余料剪掉。
(6)作腰省:
考虑腰部的松量后,把腰部余量做出腰省,注意腰省的位置与省尖的指向。
标记轮廓
(1)标记领口:
把带子按设计意图固定在前中心点上,然后绕向后面。
以带子为准标记好前后领口线,标记的痕迹只要明显,越小越好。
(2)标记肩线、侧缝线:
按大头针的位置标记,在侧缝处要考虑胸围的松量,放出适当的份量作记号。
(3)标记腰围:
用带子在前后腰围处系上,调整好带子的水平位置,作好标记,并将腰部余量剪掉。
二、原型衣的制版1.整理原型衣结构图
(1)确定结构线:
将原型衣从模型上卸下,取出所有大头针,将其展成平面。
并用园顺的曲线连接各点(个别不准确的点可忽略),袖窿处可用弧形尺画出规范的曲线。
(2)肩线吻合:
将前、后肩线对合,看其长度的吻合,并注意前后领口、袖山曲线的圆顺。
(3)侧缝吻合:
将前后侧缝对合,使其等长,并保持袖窿与腰线的圆顺。
然后按轮廓放出11.5cm缝份,剪掉余料。
(4)整烫:
用熨斗将布料轻轻熨平,并扣烫前、后衣片的缝份和省缝。
2.假缝试穿
(1)假缝:
用折叠别针法按制成线别好前后腰省、侧缝等部位,肩部可暂不别合,待到模型上组合时再别合。
(2)试样补正:
将假缝后的原型衣穿于模型上,认真观察样衣的前后各部位的效果,不合适的地方应再次调整,并作好标记,待纸样修正。
上述方法有时需要反复几次,直至满意为止。
3.拓印样板
(1)确定样衣板型:
把试样后的原型衣再次展成平面,熨平,按修改的点线再次修正。
(2)拓印:
在样衣的下面放一张纸,利用滚轮拓印布样于纸样上,也可用其它方法拓印。
(3)样板标注:
样板轮廓要清晰、准确,并在板型上标记清楚对刀、对合、纱向等标记。
若需工业制板,还要有文字标注等(详见第五章三节)。
第二节胸部省道设计第二节胸部省道设计女体胸部的变化历来是服装设计的焦点。
怎样把女体胸部准确而完美的表现出来,是我们研究的一个重点问题,也是难点问题。
胸部造型的手法主要有三种形式:
省缝(胸省)、皱褶与分割线。
一省缝表现胸部原型衣是用一个省缝(腰省)表现胸部的,为突出和强化胸部造型,还可以用多个省缝表现,即胸省的分解。
从布料的估计、整理布纹到标记如同前述,故从略。
9操作方法1.披布:
2.加放松量:
3.理顺侧缝:
4.处理领口:
5.分别作省:
6.标记、剪掉余料:
7.整理结构图:
8.假缝试穿:
(二)样板制作同前述,故省略。
总之,在胸部的某一个方向有省缝时,靠近止口侧的胸围线保持水平;在胸围线上下均有省缝时,要保持胸围线的水平。
二、皱褶表现胸部
(一)腰部皱褶将胸部多余布料用皱褶的形式表现出来,改变省缝单一形式,使其更加丰富。
见腰部皱褶例子。
1.操作方法
(1)披布:
(2)剪开:
(3)理顺侧面:
10(4)作褶、剪掉余料:
(5)展开图:
(6)假缝试穿:
(二)肋部皱褶1.操作方法
(1)披布:
(2)理顺各部位:
(3)剪开:
(4)处理袖窿:
(5)作褶:
(6)开剪:
(7)标记轮廓:
(8)展开图:
(9)假缝试穿:
总之,用皱褶表现胸部应注意抚推布料的方向,褶纹的个数、大小、位置可以自己设计。
11第三章衣领与衣袖立体裁剪第三章衣领与衣袖立体裁剪第一节衣领立体裁剪第一节衣领立体裁剪衣领处在服装的最上端,与人的面部紧密相关。
在服装中犹如人的眼睛一样,占据最醒目的位置,是人们视觉中心。
衣领的好坏直接影响到服装的美感和整体效果。
衣领的式样繁多,根据它的表现特征分为两大类:
无领类与有领类。
其中有领类还可以细分为立领、翻领、驳领、变化领型。
一、无领型立体裁剪一、无领型立体裁剪无领是指没有衣领的领型,是以领口线的变化为设计重点。
具有简洁、轻便、随意、流畅的风格特征。
这种领型裁剪起来比较简单,我们仅以一字型领型加以说明。
(一)操作方法(教师演示)1.标记前领线:
在原型衣身的基础上,用带子设计出形状。
2.因这种领型呈水平状,它的领深点较浅,而领宽则很宽。
2.标记后领线:
按照前领线设计后领线,前后肩颈点相同。
3.整理结构图:
圆顺领口线,注意前后肩宽相等。
4.假缝试穿:
沿领口线扣烫缝份,并别合肩部,装于模型上,观察其形状,是否符合设计意图。
(二)裁剪要点各种无领的裁剪均遵循以下原则:
1.以基本领口为基础考虑各种变化。
2.用带子设计领口线的形状(即领深、领宽及领口线的变化)。
3.前、后衣片的颈肩点移动的距离相等。
4.当前后领口线长度小于头围时(60cm),要设置开口。
二、有领型立体裁剪
(一)立领二、有领型立体裁剪
(一)立领立领是围绕人体颈部并立起的领型,具有干净、利落、严紧、保暖之感。
121.操作方法
(1)确定领口线:
首先在前后衣身上用带子标记领口线的形状。
(2)披布:
在长方形领型布上标记好后中线,与模型后中心线相对合,固定。
为了稳定,相隔2cm的位置再别一根针。
(3)领与颈部空隙:
把领布向前围绕,用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。
前下端翘起越大,越靠近颈部。
反之,离开颈部。
(4)打剪口:
将确定好的领布在领前端固定,领下端不平处打剪口,使之平服。
(5)标记:
按设计意图用带子进行衣领造型,并标记下来,余料剪掉。
(6)整理结构图:
将领型布卸下,圆顺衣领各结构线。
(7)假缝试穿:
按领型的领口扣烫缝份,装于颈部,观察其效果,修改不合适的部分。
(二)翻领
(二)翻领翻领由领座部分与翻折部分组成的领型,是用途最广泛的领型之一。
其造型来源于仿生设计、仿建筑形体设计等。
女衬衫领是典型翻领的代表,它随意、轻便,被广泛应用的一种领型,适合各种脸型体形的人选用。
1.操作方法(教师演示)
(1)粗裁领布:
(2)披领型布:
(3)领型松度:
(4)确定领下口:
(5)标记领止口:
(6)领型结构图:
(7)假缝试穿:
(三)驳领(三)驳领13驳领是由领座与翻折部分及驳头共同组成,在众多的领型中最富于变化,且用途最广泛,但其结构也最为复杂,它具有多种领型的综合特点,是学习的难点1.操作方法(教师演示)
(1)确定驳口线:
(2)确定领口线:
(3)披领型布:
(4)确定领下口:
5)确定领外口:
(6)驳领结构图:
(7)假缝试穿:
三、变化领型的立体裁剪三、变化领型的立体裁剪变化领型指一些富于层次及形态变化的领型,这类领型属于抽象设计或艺术设计,具有独特的形式美感。
(一)连身褶饰立领该领型与衣身连在一起,它将领省与褶裥结合起来,既解决了胸部突起需要,又使领型具有新颖、独特之感,是造型与功能巧妙结合的范例。
1.操作方法(教师演示)
(1)披布:
(2)标记:
(3)作褶裥:
(4)标记,剪:
余料(5)领型结构图:
(6)假缝试穿:
(二)层褶领层褶领在胸前形成垂坠褶纹,外形象溪水流畅,又象梯田般富于层次感、律动感。
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