有关摄影的一些小知识.docx

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有关摄影的一些小知识

第一课:

数码相机光圈、快门解释及应用

光圈:

光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。

说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。

因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。

那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。

比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。

无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。

在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。

所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。

比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。

光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。

从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。

由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机ccd感光器上的光线也就越强的道理。

快门:

快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。

为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。

对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。

它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。

因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。

而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。

在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。

当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。

下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果.首先，这要取决于我们的创作思路。

比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。

在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。

事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。

比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。

景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。

景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。

在实际操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。

此外，景深还有两个重要的效应：

1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。

所以大家现在便可以得知，景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制。

操作:

除去自动拍摄模式外（光圈、快门均由相机自动调配），对光圈和快门的使用共有三种操作方式：

光圈优先、快门优先和手动模式。

光圈优先：

顾名思义，光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。

当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会延长快门的曝光时间。

光圈优先在数码相机上一般用“a”来表示。

快门优先：

同光圈优先的类似，快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。

一般情况下，如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。

当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。

快门优先在数码相机上一般用“s”来表示。

手动模式：

相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定，这就是全手动模式。

不过这对使用者的水平和要求就要相对较高了，但好在数码相机的拍摄照片不计成本，并且还能够即拍即现，所以有时也不妨用它来试试手。

手动模式在数码相机上一般用“m”来表示。

第二课:

数码摄影入门必学的技巧

首先是应该知道的是数码相机的一些特殊功能，数码相机有别于传统相机，所以在摄影的时候有些比较特殊的调节选项，而且这些选项对于数码摄影来说非常关键。

比如“iso调节”和“曝光补偿”就是非常特别而重要的。

（一）关于iso

　　首先说说iso的调节，iso的设置调整主要受到两个方面的影响，第一是光线不足的困扰，第二是快门速度过慢的问题，在这种状况下，如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话，可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄，但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下，就只得选择较高的iso来解决这个问题。

　　请记住，如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低iso设置进行拍摄，例如，如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象，快门速度设定最好为1/125s。

不过如果在iso50或者iso100的设置下，即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度，而是更慢的快门进行拍摄，这时候只能够采用提高iso设置来获得快速快门，这样才能够捕捉到快速运动的对象。

　　不过对于iso的调节应该是一步一步的进行，先调高到最近的一挡，看看是否能够实现拍摄意图，如果还不理想就再提高一挡，这样就可以保证获得最佳的iso设置进行拍摄，当然无论如何，iso的升高都会导致噪点的增加，因此我们得了解iso变化的优点和缺点。

　　简而言之，iso的设置升高会带来噪点的增加，当然在光线条件不好的时候，iso增加可以提高快门速度，实现拍摄的可靠性。

　　要记住，在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出，噪点色斑现象会比较明显，低iso下拍摄的画面干净利索，不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。

（二）关于白平衡　　在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，我想刚玩数码相机的朋友大概碰到过这种情况吧，其原因就在于“白平衡”的设置上。

能够对这一现象进行补偿的功能就是“白平衡”。

你如果不想在拍摄的时候让皮肤变得怪里怪气，就跟我们一起来认识一下白平衡为何物？

　　白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。

简单地说，白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能，这样可以保证色彩还原的准确性。

一般而言，采用全自动方式时，我们的易用性数码相机也会采用自动白平衡，在特殊环境下很容易失误。

此时，建议大家调用数码相机中的预设白平衡值，其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。

正确设置白平衡之后，色彩表现比右图更加自然。

　　不过白平衡还有很多另类的用法，比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色，而利用这一特性，我们可以使作品产生一些特殊效果，这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然，而且十分方便。

利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光，淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光，我们可以人为控制照片的偏色。

为了令照片更加柔和，采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可；为了令照片更加深邃，采用黄色来自定义白平衡即可。

　　在某些拍摄环境下，数码相机预设的白平衡值可能不够用，而白平衡又是十分抽象的概念，难以用简单的数值来描述。

此外，我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能，这也是最为准确的方式，不过使用时相对繁琐。

首先找一张你认为最标准的白色物体，一般是白纸或者白色的石膏雕塑。

随后打开数码相机的白平衡捕获功能，将镜头对准标准的白色物体，此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。

　　掌握了白平衡，拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。

　　（三）关于曝光补偿　　曝光补偿（ev）的概念：

摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。

这个过程与设备的光圈值（控制单位时间进入相机的光通量）、快门速度（曝光时间）以及iso（感光度，对光线的敏感程度）有关。

如今的传统设备以及dc都会通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至iso值。

但在复杂的光线及强对比高反差环境下，p（程序自动曝光）挡拍出的照片往往差强人意，效果不是最佳。

这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿ev（exposevalue）。

　　光的补偿、调整的手段很多，一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿；调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。

上面这几种补偿的方法，从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。

还有就是数码相机特有的ev的调整补偿。

　　外源光线类的闪光灯光线补偿，在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬，往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影，同时会使被摄主体高反射部分失去层次，失真严重，所以一般很少采用。

　　摄影灯可以营造出很好的拍摄效果，但由于条件的限制，往往局限于摄影棚之内。

　　补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛，常用于主体面部补光，其局限性不言而喻。

　　光圈以及快门的光通量参数调整，往往由于拍摄过程中需要考虑景深，以及运动物体因素影响，实际运用中会有捉襟见肘的感觉。

　　对于现在普及的数码相机来说，最常用到的手法是进行ev的调整，以期达到曝光补偿的目的。

　　消费级数码相机大多具备±2.0ev调节范围，高档些的dc可达可达±3.0ev。

考验一台dc的指标之一就是它的手动调节功能，而在ev调整中调整精度也是一个比较重要的因素，一般的以0.3或0.5为级别。

级差越小越能满足拍摄者的创作意图。

　　对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。

这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。

　　正确调整ev值：

在典型欠曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等）使用ev+，在典型过曝场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等）使用ev-。

简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。

　　需要注意的是dc无论在p挡还是s/a挡下，当对ev值进行调整时，相机的光圈/快门参数也会有相应的变化：

p挡下ev调整时，相机光圈、快门都会做出自动调整；a挡下光圈固定、ev调整会联动使快门的速度变化；s挡下快门固定、ev调整会联动使光圈大小变化。

但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。

　　如果掌握好了iso调节和曝光补偿的调节，那么数码相机使用起来就会比较得心应手了。

玩熟了数码相机，接着我们就该来看看如果拍摄照片才会好看了。

第三课:

各种条件下的拍摄技巧〈一〉、摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人

1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，要想想别人也想看音乐剧，其次的原因，你的闪光灯肯定不够用，因为有闪光指数这东西可以参照！

对应办法，大光圈、提高iso！

2、抓拍，当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。

〈二〉、如何摄影一.怎样拍雨景雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味.拍摄雨景时,要注意以下几点:

1.雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光.

2.雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间,这样有助于提高画面反差.

3.拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现.

4.雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?

方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感.

5.拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然,有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出.

6.在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛.

7.用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉.

8.拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动.尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富.

二.怎样拍雾景雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光.距离愈远,散射光越多,色调越明亮,远处景物越看不清.所以在薄雾笼罩下的景物,能明显地从色调上区分出前景中景远景,加强了空间的纵深感.薄雾能掩盖杂乱无章的背景,简练地勾划出画面中的主要形象,提高了表现力.

拍摄时应注意:

1.雾景的光亮度很高,应正确控制曝光量,以免感光过度.

2.雾景反差小,拍摄时最好远用慢速与中速胶片.为使底片获得较大的反差,也可采用减少曝光,增加显影时间的办法来加以改善.

3.安排画面构图时,应尽量选择有远景中景近景的景物,以表现景物的纵深感.前景中景应昼选取暗色调的景物.

4.浓雾时一般不宜于拍摄,因为它的能见度太低,除较近前景外,中景和远景都看不到.这时,如果加用黄滤光镜或橙滤光镜,可减弱浓雾效果.因为黄橙滤光镜能吸收兰紫短波光,增强光线的透过能力.如想增强雾的效果时,可加用兰滤光镜或雾镜.雾镜分一号二号,可获得不同浓度的雾化效果.如果想加强雾化时,也可把一号二号雾镜加在一起使用.

三.怎样拍雪景雪景的特点是,白雪反光极强,亮度极高,它与暗处的景物相比,明暗反差对比强烈.这一反差级数是远远超过感光片的宽容度的.拍摄时,如果不充份估计到这一特点,画面的影纹和层次就要受到损失.拍出的照片或是白雪曝光过度,一片死白;或是暗处景物曝光不足,没有影纹.所以拍雪景时,既要反映出雪的特点,又要照顾到雪与其它景物的反差问题.

拍摄时要注意:

1.拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光,因为这种光线不利于表现雪的质感.一般多采用侧光、逆光或侧逆光.使用侧光或逆光时,阴暗部分最好加用补助光,可用闪光灯、反光板,或利用周围环境中的白色反射物.

2.拍摄时,可加用滤光镜.除兰色滤光镜外,其它颜色的滤光镜都可以吸收兰、紫短波光,从而减弱雪地的亮度.一般多加用u、v或黄滤光镜,橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗.拍彩色片时,多加用偏振镜.因为它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,调节了影调,而偏振镜又不影响原景物的颜色.加用偏振镜可以使兰天里的白云突出,还可提高色彩的饱和度.

3.曝光时,应以主体作为曝光的依据.如果画面中以人物为主,应以人物的亮度作为曝光的标准,适当照顾雪景.如果以雪景为主,应按雪景亮度曝光.如需要人与雪景兼顾时,可考虑折衷数字.为了降低雪与暗处景物的反差,可采用增加曝光,减少显影的办法.增加了曝光量,可照顾了暗处的影纹密度;而减少显影时间,又可抑制了亮处影纹密度的显现.这种办法可以在一定程度上减弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一挡到两挡,显影时间最短不可短于正常显影时间的1/3.

4.拍摄漫天飞雪的景致时,快门速度不要太高,一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条,有雪花飘落的动感.要选用深暗的景物为背景,这样才可以把白色雪片衬托出来.

5.利用带雪或挂满冰凌的树枝、树杆、建筑物等为前景,可以提高雪景的表现力.因为这些前景不仅能使画面产生变化,增加空间深度,而且能增强人们对雪景的感受.

6.如果拍摄的画面只是单一的雪原、雪山时,雪的本身的反差又很小,这时要有意识地选择好衬景.要使雪景与周围灰白色调的景物区分出来.

四.怎样拍月景月亮本身不发光,而只是反射太阳光,所以它的亮度很低.如果以中午时的日光与满月的明朗月光相比,日光要比月光亮六万倍.月光亮度极低,拍摄月景时必需要长时间曝光.但是因为地球在不停地转动,长时间的曝光,会使月亮在画面中移动,而形成一条光带.所以一般拍摄月景,多使用两次曝光法.

拍摄时要注意:

1.一般相机都设有多次曝光装置.两次曝光法就是在一张胶片上进行两次曝光.第一次先根据地面景物亮度曝光,拍摄了在月光照射下的景物,在画面上方留下月亮的位置.然后在这张底片上再进行第二次曝光,在原先留出的位置上再拍摄月亮.第二次拍摄月亮时,如果想使月亮的影像拍得大一些,可在此时换用长焦距镜头.另外,因为月亮比月光下的景物亮度高,所以拍月亮时要重新调节曝光时间.如拍月景用光圈2、30秒时,单独拍摄月亮可用光圈2、2-3秒.

2.如果月亮的轮廓拍得过份清晰时,效果并不好.所以有时故意把月亮拍得有些模糊,有月晕效果.

3.也可使用两张胶片,分别拍摄月亮与月光照射下的景物,然后把两张底片迭合在一起放大.月亮与月光下景物的位置要安排好.

4.也可使用一张胶片,一次长时间曝光.如果天空有云,可等月亮被遮住时,先对景物进行曝光,待月亮出云后,月亮也可被拍入画面.也可以在根据地面景物的亮度进行长时间曝光时,用手把月亮遮住,待曝光到最后两秒钟时,再把手拿开,让月亮在底片上曝光.

5.拍摄月景需要使用三脚架.另外,长时间曝光时,也要考虑到感光片倒易律失效的问题应当适当增加曝光量加以补偿.如使用彩色片时,应选用长时间曝光型的彩色片.曝光时,因为倒易律失效的问题,除了要增加曝光量加以补偿外,还需要加用滤光镜进行色彩补偿.

6.用彩色片拍摄时,可选用灯光型彩色片,拍出的色调偏兰,可渲染月夜气氛.

五.怎样拍夜景

夜景主要是指在夜晚户外灯光或夜晚自然光下的景物,拍摄时以灯光、火光、月光等作为主要光源.

拍摄时要注意以下几点:

1.保持夜晚气氛.夜晚光值比较低,而景物的反差又比较大,要适当控制曝光量.如果把天空拍得过亮,或灯光的亮度曝光过度时,都会把夜晚拍成白昼,而减弱了夜晚气氛.所以夜景的天空色调应是浅黑色,要有意识地使曝光略不足,一般按正常曝光时间减少1/3或1/2.

2.保持灯光的真实效果.夜间摄影的光源主要来自灯光,所以用光时,要表现出灯光光线的照射效果.比如灯光近明远暗,它的光线的亮度随光源距离加长而递减,使用闪光灯辅助照明时,要保留这一特点.可用光圈控制闪光灯的亮度,用慢速度感受原灯光.闪光灯发光的方向要与灯光原照射方向一致.

3.拍摄夜晚街景时,为了渲染车辆繁忙的景象,可以用长时间曝光的方法,让来往车辆的灯光在底片上多次感光.因车身较暗而又在行动,所以在胶片上不会感光,而汽车的车灯,就会在画面上划出光亮的线条.画面上白线条的数量和方向,可以根据构图的要求加以控制.一般拍摄时,多利用镜头盖,如车的行动方向符合要求时,可打开镜头盖曝光;如车的行动方向不符合要求时,可盖上镜头盖不感光.拍摄时,把相机固定在三脚架上,盖上镜头盖,然后打开t门或b门（b门需要锁住）取下镜头盖进行曝光,用镜头盖的开关来控制曝光.

4.夜间摄影可使用一次曝光或多次曝光等方法.一次曝光法就是用三脚架把相机固定,使用长时间曝光,用快门线控制快门的开闭.多次曝光法是在一张底片上,进行两次以上的曝光,拍摄室外灯光夜景时,常采用这种方法.在天空还没有全黑时,进行第一次曝光,曝光量比正常曝光少.灯光点燃后,再进行第二次曝光.如果需要来往车灯时还可进行多次曝光.在进行多次曝光时要注意不要移动三脚架,以免影像重叠.

5.画面有灯时,可加用十字滤光镜或星光镜,获得灯光闪烁、光芒四射的特殊效果.用彩色片拍摄时,也可加用虹镜或星女座镜,获得五彩缤纷的色彩效果.

6.雨天的柏油马路或光滑的地面,可以表现出建筑和灯光的倒影.如果在画面里拍摄了海边、河流、湖泊旁的建筑,由于水的反光倒影,可以使岸上或周围的灯光增加亮度,衬出景物轮廓,用彩色片拍摄效果更好.

7.夜晚使用彩色片拍摄时,一般应选用灯光片.但是如果使用日光片时,拍出的片子色调偏红橙,也能更好地表现了灯光辉煌的气氛.

8.现在国外新出产了一种夜间摄影镜头,内部装有一个"影像增强管",它是一个能把微弱的光放大到几万倍的元件.因此,用这种镜头在夜间拍摄,可使用高的快门速度.如使用a、s、a400度片,在明亮月光下,可使用1/500;在淡淡月光下,可使用1/60秒;即使在星光下,也可以用1/4秒以上的快门速度.

六.怎样拍焰火

拍摄焰火照片时,事先要作好充分的准备工作.如了解燃放焰火的地点,周围环境的特点,便于选择拍摄的位置.

拍摄时要注意以下几点:

1.最好在第一次燃放焰火时,即开始拍摄.因为焰火燃放后,天空的烟雾不容易散开,这样会影响表现焰火.

2.把相机固定在三脚架上,打开b门可以拍摄焰火的全部过程.但是,拍摄时还要考虑到焰火的造型效果,如果曝光时间太长,焰火散得太开,拍出来的影像反而不美.所以,要控制曝光时间,一般多在开花时打开快门,拍摄焰火形象最美的一刹那.

3.可使用两次或多次曝光的方法.第一次曝光时,先拍摄地面景物和人物,尽量把它们安排在画面的下部,画面上部空出,根据地面灯光亮度曝光.第二次曝光时,可在焰火开放时进行,曝光时间可短些.如觉得焰火燃放得不够时,还可以进行三次或更多次曝光.但注意不要在一张底片的同一位置上将许多焰火重叠在一起.

4.当空中焰火和地面的景物,不能很好地结合在一张画面时,也可使用两张胶片,分别拍摄.用一张胶片上半部拍焰火,用另一张胶片下半部拍地面景物或人物,两张胶片的曝光时间各不相同,然后把两张底片叠在一起放大.

七.怎样拍闪电

拍摄闪电前,一定要通过观察,摸清闪电的活动规律,以便作好准备工作.

拍摄时要注意以下几点:

1.闪电的光亮并不一样,有时很亮,有时又不够亮,而且是间隙性的.曝光时,要根据它的不同亮度控制曝光.在有风的天气里,闪电是流动的,所以要摸清它的流动方向.根据事先观察到的闪电在天空中的位置,确定相机的拍摄位置与角度.相机要固定在三脚架上.

2.拍闪电可使用一次曝光法.因闪电时间很短,按地面景物亮度进行长时间曝光时,即可把闪电拍摄在内.拍闪电也可使用两次曝光法.先拍摄地面景物,然后当闪电时,再进行第二次曝光.如果认为一次闪电不够时,还可多次曝光.多次拍闪电时,要注意避免闪电重叠.也可以在拍摄时使用两张胶片,分别拍摄地面景物与闪电,然后把两张底片相叠放大.

3.为了防止闪电时相机颤动,应使用结实的三脚架